10.07.2016. Ирина, на одну яблоню чтобы все сорта удовлетворительно росли можно привить не более 3-4 сортов. Потом, существует правило: на дерево зимнего сорта прививают зимние и осенние сорта, а на дерево летнего сорта прививают летние сорта. Это связано с тем, что если на летний сорт привьем зимний сорт, то осенью летний сорт яблони рано заканчивает вегетацию и подготовку к зиме, прекращается передвижение питательных веществ, а привитый зимний сорт еще не готов к зиме, требует питания, но не получает и в зиму уходит не полностью подготовленным.

Возникает опасность вымерзания. Но если на зимний сорт привьем летний, ясно, также получается несоответствие в режиме подготовки к зиме: привитой летний сорт осенью уже «спать хочет», а зимний сорт ему все подает питание. Но в любительских садах иногда этим правилом пренебрегают и получают неплохие урожаи.

Чтобы иметь сад-дерево, желательно чтобы подвой (прививаемое дерево) был в возрасте 4 — 8 лет. В этом случае прививать надо в скелетные (непосредственно растущие от ствола) ветки. Теперь представьте, через 15-20 лет эти ветки станут толстыми, как отдельные молодые деревья и по настоящему с них можно будет собрать немалый урожай каждого привитого сорта.
А если же прививки делаются для спортивного интереса (баловство), то можно прививать и побольше. И можно прививать не только в скелетные ветки, можно прививать и на ветки второго, третьего и более порядков.

Как правило, такие прививки делаются способом в расщеп. Эта прививка делается весной, в самом начале побуждения дерева, то есть почки только начали набухать. Попутно расскажу, как делается прививка в расщеп.
При прививке яблони в качестве черенка можно использовать однолетние побеги любого зимостойкого сорта яблони, при прививке сливы берут черенки тернослив или любых зимостойких слив, а при прививке вишни, черенки соответственно берут из вишни.
При выполнении любых прививок обязательными являются пять условий: соблюдение сроков прививки; соблюдение чистоты; прививочный нож должен быть очень острым; совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя и тугая обвязка прививки. Нужно усвоить, что прививка — это та же хирургическая операция, только на дереве.

Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран проходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя является главным условием успешной прививки. Этот слой находится как раз на границе, где кора переходит в древесину.

После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить срастание привоя с подвоем.
Прививку в расщеп делают на 3-8 летние деревья. Диаметр такого дерева на высоте 10-15 см бывает 2-6 см. В этом случае прививку делают способом “в расщеп”. Указанным способом можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом дерево-сад.

Если прививают в ствол дерева один сорт, то подвой на высоте 10-15 см срезают “на пень” ножовкой с мелкими зубьями. Если же делают несколько прививок в скелетные ветки дерева, ветки так же срезают, но оставив их длину от ствола 10-20 см. Пенек (или ветки) расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см.

Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают два привоя с тремя почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2,0 см. Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая ее вокруг оси. В образовавшуюся щель вставляют привои с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя.

При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоя. После этого производят те же заключительные операции. При успешном развитии обоих черенков, один более слаборазвитый аккуратно срезают, а на оставшемся оставляют один сильно развитый побег…

Хочу чуть-чуть дополнить замечательный комментарий Франса Хасановича и заодно задать свой вопрос.
Самое сложное в создании многосортового дерева — правильно подобрать все компоненты: скелет — должен быть не только зимостойким, долговечным, устойчивым к болезням и вредителям, но и правильно сформированным и — желательно — невысоким и снижающим рост привитых на него сортов. Сорта — должны совпадать не только по сроку созревания, но и еще по многим параметрам: форма кроны, скорость роста, урожайность и т.д. Иначе одна ветка вырастет на 50 см. горизонтально и заложит плодушки, а вторая рванет безудержно вверх, да и разветвится где-то там, в вышине. Получится не картинка, а страшненькое кособокое чудище.

Несколько легче подобрать сорта при создании двухсортового дерева, когда в центральный проводник более высокого и зимостойкого сорта прививается черенок более слаборослого, а возможно и менее зимостойкого сорта.
Логично использовать для этой цели родственные сорта

. Например, при скрещивании Коричного полосатого и Уэлси получены Коричное новое, Десертное Исаева, Осенняя радость, Юный Натуралист, Медуница, Аэлита и т.д. Часть из них унаследовала недостатки кроны Коричного полосатого: острые углы отхождения веток, хрупкую древесину (например, Коричное новое, Медуница), но эта пара настолько «урожайна», что подобрать подходящие сорта особого труда не составляет)
Очень бы хотелось узнать, у кого что получилось (или не получилось) и кто какие сорта использовал?