Хабаровск — Байкал туда и обратно
Мысль прокатиться от Хабаровска до Байкала на автомобиле созрела, как только в нашей семье появился новый большой автомобиль. Но мы ждали, когда немного подрастет наша младшенькая. За последние годы многие наши знакомые уже проделали этот путь и некоторые не по одному разу. И уже даже премьер-министр в 2010 г. преодолел этот путь на желтой «Калине» (или на трех «Калинах»?), правда только в одном направлении. А мы планировали вернуться той же дорогой.
И вот в один прекрасный летний день мы ни свет, ни заря выезжаем с автозаправки на правом берегу Амура, перед самым мостом через него, батюшку. В машине четверо: мы с женой, 14-летний сын и без малого 3-х летняя дочь. В планах за первый световой день преодолеть 1200 км и к ужину заселиться в заранее забронированный отель Платина на окраине г. Сковородино.
Левый берег Амура — территория Еврейской АО. «Федералка» тут одна: Р297 «Амур» (Чита — Хабаровск) и на территории ЕАО эта дорога просто отличная и по-настоящему скоростная. Поэтому первые 300 км пролетаем без остановок примерно за 2,5 часа. Заправка на АЗС на границе ЕАО и Амурской области и снова в путь. Первая остановка за мостом через р. Бурея чуть ниже Нижне-Бурейской ГЭС и первые фото на фоне стелы Москва — Владивосток. Хотя для меня до сих пор загадка, почему она установлена именно здесь и почему Москва — Владивосток, это даже близко не середина пути.
Пообедали где-то в придорожном кафе, коих много в амурской области и двинулись дальше. Дорога по-прежнему продолжала радовать и к повороту на Сковородино мы докатились часам к 5 вечера по хабаровскому времени, спустя 11 часов после старта. Заправились на АЗС перед развязкой на пересечении с А-360 и повернули по стрелке на Сковородино. Не повторяйте нашей ошибки — вслед за красивой развязкой следует очень «региональная» дорога, местами переходящая в «грунтовку», ведущая через пгт Невер. Перед Сковородино эта дорожка превращается в откровенное бездорожье. Лучше протянуть немного дальше по федералке и свернуть на первом же повороте налево после развязки. Здесь нефтяники отгрохали новую приличную дорогу до своей нефте-переливной станции, расположенной на краю г. Сковородино.
О самом Сковородино особо сказать нечего, кроме того, что это родина моей жены, где в военной части служил ее отец. И так как с раннего детства она здесь не была, то и большого желания бродить по улочкам увядающего провинциального городка, когда-то бывшего штаб-квартирой строящейся Байкало-Амурской Магистрали, не было.
Гостиница Платина порадовала внимательным отношением персонала, наличием кондиционера и большим холодильником, в который перекочевали из авто-холодильника дальневосточные деликатесы, припасенные для родных в Чите.
Рядом с гостиницей поблескивал и манил прохладной водичкой городской пруд с небольшим пляжем, лишенным, впрочем, какой-либо пляжной атрибутики. И мы с удовольствием выкупались вместе с детьми, смыв пыль дорог и 11-ти часовое напряжение от сидения за рулем. Ужин в кафе с уклоном в китайскую кухню при гостинице запомнился красивыми видами на пруд и город, а также бодрыми тостами господ офицеров соседней военной части, видимо отмечавших здесь очередные повышения по службе.
Крепкий с дороги сон отпускника в 6 утра прервал будильник, напоминающий о том, что пора в дорогу. В наших планах на второй день было преодолеть расстояние почти в 1000 км до Читы, где к ужину нас ждали мои родные. И это был, наверное, один из самых трудных участков пути в нашем путешествии: горные перевалы, ремонты дорог и знаки в виде двух торчащих вверх женских прелестей, предупреждавшие о превратностях дороги. Знаки, ограничивающие скорость в таких местах до 40 км/час, расставленные деликатными дорожниками на период поиска средств для ремонта дороги, не были излишним предупреждением. Более того, почти во всех случаях и 40 км/час было слишком много для таких участков, особенно если ты планируешь проехать 3,5 тыс. км и вернуться обратно на той же машине.
Вторым серьезным испытанием оказалось отсутствие АЗС на достаточно протяженных участках этого пути. На перегоне от Ерофей Павловича до Чернышевска (ок. 450 км) мой навигатор показывал всего 2 заправки от крупных топливных компаний, остальное мелкие частные автозаправки без гарантии наличия и качества. При этом надо было понимать, что если на одной из них не окажется топлива или электричества, то придется протянуть на остатке 150–200 км. И еще одна особенность: по мере удаления от Сковородино топливо дорожало примерно на 1 рубль через каждые 100 км, что вполне понятно, потому как это топливо везли вслед за нами автоцистернами.
Но вот за Чернышевском нас ждало настоящее чудо — мы выкатились в Даурские степи. Это настоящие луговые степи, просто «травяное» море с островами сосновых боров и зеркалами соленых озер на фоне волн бархатистых сопок. И дорога стала намного лучше, местами прямая как стрела автомагистраль, только дави на газ и любуйся просторами степей и сменой цветных картинок обработанных полей.
Дальше дело пошло лучше и до Читы мы добрались, как и планировали, к ужину. Нас уже ждали свежеиспеченные только с пылу-жару тетушкины пироги и долгие разговоры за чаем…
Чита порадовала своей париархальностью и бережным отношением к историческому облику центра города.
Здесь мы и остановились на два выходных, чтобы воскресенье провести на моей малой родине — в деревне Атамановка, где я в детстве проводил летние отпуска у бабушки на огороде и речке с красивым названием Ингода. Деревня изменилась за прошедшие с детства 45 лет почти до неузнаваемости, но виды на реку детства, старый, вросший в землю, бабушкин дом и погост вызывают в душе самые слезоточивые воспоминания и светлую грусть… Побольше бы таких чистых эмоций в нашей торопливой жизни. Родные устроили для нас в старом доме настоящий банкет с роскошным столом из местных деликатесов и разносолов, чего тут только не было. Ну и конечно живое общение с родными… Вообще для меня общение с жителями провинции — это особое эстетическое удовольствие, когда в конце приходит понимание, насколько велика наша страна и какие разные интересы и заботы беспокоят нас в разных ее концах. В Забайкалье в тот год не было дождей несколько месяцев…
Утром в понедельник мы двинулись дальше на запад, наша следующая цель — поселок Энхалук на восточном бурятском берегу Байкала. Как бывший житель Иркутской области я много раз был на Байкале с западной его стороны и даже был на о. Ольхон. Поэтому было очень интересно посмотреть на него с другой стороны и побольше узнать о природе и уровне сервиса на бурятском берегу Байкала.
Федеральная трасса, идущая по территории Бурятии очень хорошего качества, хорошо размечена, означена и снабжена большим количеством видеорегистраторов скорости. Скажу прямо: за 3 недели вождения по дорогам шести субъектов РФ я получил всего 2 штрафа за превышение скорости и оба от ГИБДД Республики Бурятия. И это мы ещё в Улан-Уде не заезжали! Вторая причина потери скорости и времени при движении по Бурятии — бурятские поселки как бы нанизанные на федеральную трассу. Другого слова не подберешь! Местами палисадники и ворота дворов начинались прямо там, где заканчивается асфальтовое покрытие автотрассы. И это при имеющемся просторе и размахе вокруг!
Наиболее интересное место в преддверии Улан-Уде — скала Спящий лев на возвышенности над рекой Селенга. Кроме того, что это просто красивое место, с которого отрываются роскошные виды на долину Селенги, это еще место силы и поклонения бурятов. К слову говоря для тех, кто соберется путешествовать по Бурятии и по берегам Байкала: не пренебрегайте придорожными деревянными истуканами, которых буряты называют Бурхан и свято верят, что они помогают путникам. Достаточно просто снизить скорость и бросить в окно мелкую желтую монетку с благодарностью. Проверено — помогает, но только не в случаях превышения скоростного режима! А вот если надо наладить погоду и настроение — это точно работает!
И вот еще один «лайфхак» на дорожку по Бурятии: хотите кушать — выбирайте любое придорожное кафе, где на парковке уже есть несколько машин. Чем оно проще выглядит — тем вкуснее кормят. В настоящем бурятском кафе обязательно должны быть буузы и мясной суп бухлер. Буузы (позы) — это как манты или хинкали, едят их исключительно руками, поэтому при каждом бурятском кафе есть умывальник. Остерегайтесь мест, где буузы или позы делают из смеси свинины и говядины. Буряты свинину не едят, а значит такой вариант делают специально для проезжих. Лучший вариант — с говядиной, а еще лучше с бараниной или кониной. Бухлер — это горячий мясной бульон с куском мяса на кости и картофелиной. Ну и конечно копченый или малосольный омуль (но только вблизи Селенги и Байкала). Приятного аппетита!
Миновав по объездной дороге Улан-Уде, мы остановились на окраине Заречного района города, чтобы заправится, прикупить малосольного омуля и других продуктов в ближайшем супермаркете. Кто его знает, что нас ждет в этом Энхалуке. Дальше двигаемся по Р-258, идущей по левому берегу Селенги в направлении Кабанска, на окраине Селенгинска сворачиваем на мост через Селенгу и движемся на север в сторону Оймура. Дорога хоть и асфальтированная, но давно потеряла свой первозданный вид, к тому же зарядил дождь. Ползем на скорости, чуть выше допустимой на региональной дороге, временами обруливая ямы, выбоины и бредущую по дороге скотину. Но в Энхалуке нас ждали. Уже дважды звонил администратор гостевого дома «Александр Хаус», который задержал персонал кухни, чтобы накормить нас горячим ужином. Я был готов прослезится, но тут, слава Бурхану, дождь прекратился, и мы выскочили на «финишную прямую» в прямом смысле этого слова. Видимо не зря Энхалук считают бурятской рублёвкой — последние 15 км дороги от Оймура до Энхалука — прямая как стрела без единой выбоины в свежем асфальте взлетная полоса! Педаль в пол, скорость с учетом покрытия и полного отсутствия движения (кто поедет на море в дождливый вечер понедельника…) и вот мы в Энхалуке. Итого 820 км за почти 10 часов.
Вообще Энхалук состоит из двух поселков: старый Энхалук (чуть севернее) и Новый Энхалук, разделенных небольшой речушкой без моста. И похоже не только эта речушка стала непреодолимой преградой в общении жителей этих поселков… Но не буду об этом судить, не так уж долго мы там были. Наш гостевой дом в старом Энхалуке — вполне себе современная гостиница, хоть и выстроенная из соснового бруса, но имеющая все что, полагается приличному отелю на берегу. Роскошные кровати, душ и туалет, кондиционер, стол, шкаф, отличное постельное белье и халаты, горячий чайник в холле и просторный ресторан с отличной кухней. В не очень высокую стоимость за очень уютный номер было включено трехразовое питание на 2-х человек и за 2 питания мы доплатили совсем символичную цену. Дополнительным бонусом для проживающих была небольшая и оборудованная общая кухня в отеле и мангальная зона рядом с отелем.
Про море: протяженный чистый пляж с белым песочком и соснами, чистая и прохладная байкальская вода, минимум аттракционов, но большой выбор экскурсий по Байкалу и по прилегающим местам. Особого внимания заслуживают: термальный источник Сухая (Google — горячий источник Энхалук), культовое место Усаан-Лопсон и буддийский Дулан Дацан Байкальский недалеко от Оймура. Вся информация по ним есть на google. Мне очень понравился Дацан — строгость, скромность и тишина. Ну и конечно умопомрачительные закаты над Байкалом. В целом считаю Энхалук отличным местом для тихого созерцательного семейного летнего отдыха, особенно если вас не очень пугает прохладная вода и удаленность от больших городов.
Проведя в этом красивом и тихом месте 2 ночи, плотно позавтракав в гостеприимном отеле мы отправились дальше в Иркутскую область, на мою «большую» родину, в город в котором я вырос — Усолье-Сибирское. Расстояние всего 500 км, но дорога заняла почти весь световой день (ок.11 часов). Много времени отняла дорога с не очень качественным покрытием от Кабанска до Выдрино и еще больше времени отняли горные серпантины с разворотами почти на 180º и уклоном в 15–20% начавшиеся в районе Байкальска и встречающиеся почти до Шелехово. Но в Усолье нас ждали мои родители и пейзажи за окном уже все больше напоминали родные места, поэтому дорога не показалась очень утомительной и сложной. Единственное замечание: надежда купить по дороге, в одном из прибайкальских поселков, омуля (малосольного или горячего копчения) не была реализована. Оказывается, к тому времени уже ожидали запрет на вылов омуля и цены на него выросли в разы, а качество соответственно упало
