Путешествие в Тоёхару
Пишет
varandejЮжно-Сахалинск - небольшой областной центр (198 тыс. жителей) в 6500 километров от Москвы. В административном смысле он даже шире Сахалина, общему колориту которого были посвящены прошлые части - ведь Сахалинская область, единственный в России регион на островах, включает ещё и Курилы. Основанный как русское село Владимировка, Южный разросся при японцах как Тоёхара, центр губернаторства Карафуто. И конечно, город с такими историей и географией не может не быть интересным.
О Южно-Сахалинске я расскажу в 3 частях. Во второй пройдёмся по главной улице, в третьей осмотрим прочие достопримечательности города и ближайших окрестностей. Но для начала речь пойдёт про общий колорит, историю и виды.
Рассказы о городах я часто начинаю с вокзалов. Но в Южно-Сахалинске для гостей с материка главные ворота - это аэропорт Хомутово, показанный в посте об авиаперелёте на Сахалин. Дальний Восток показывают своё лицо сразу: в видавшем виды корейском автобусе с закорюченными буковками над дверью добрую треть пассажиров составляли солдаты, а дорога впечатлила не столько преобладанием правых рулей, сколько обилием джипов. От аэропорта мы выехали на дорогу, в Южный ведущую с юга - из порта Корсаков. На пол-пути до центра встречает "Сити-Молл", к которому с другой стороны прилагается целая платформа на железной дороге. Его на Сахалине знают даже в глухих деревнях на Севере, и в целом для Соколиного острова Южный - это такая вице-Москва, где крутятся все деньги и куда мечтает попасть вся глубинка.
2.
А наше знакомство с Южным началось вот здесь, на перекрёстке проспекта Мира с улицей Пуркаева. Проспект Мира тянется на 10 километров с севера на юг, пересекает город от края до края, и логистически является главной улицей Южного... но внешне абсолютно неприметен, и это чуть ли не единственный мой кадр с него.
3.
Улица Пуркаева проспекту строго перпендикулярна: областной центр - пожалуй, самый нетипичный город на этом острове. В сахалинских городах как минимум есть море, а зачастую вплотную к нему подступают ещё сопки, склонами которых улицы вьются, словно дикий виноград Южно-Сахалинск единственный на острове стоит вдали от моря, а его параллельно-перпендикулярный план, взяв за образец Чикаго, заложили ещё японцы. Разросшись при Советах почти в 10 раз, город остался верен этому плану. Дело в том, что Сусунайская низменность, коридором тянущаяся от Анивского залива до Охотского моря по долинам Сусуи и Найбы - единственное на Сахалине место, где это возможно, а стало быть нигде кроме неё нельзя было построить большой город. Дно долины совершенно плоское, с запада над ней нависает Мицульский хребет (793м, гора Мицуля) Западно-Сахалинских гор...
4.
...а с востока - Сусунайский хребет, другими склонами обрывающийся к Охотскому морю. Он на самом деле выше, но Южно-Сахалинск стоит прямо у его подножья, и более высокие Пушкинскую гору (1047м) и пик Чехова (1045м) загораживают невысокие лесистые сопки, в первую очередь господствующая над городом Большевик. Оба края долины хорошо видны в перспективе улицы Пуркаева, с запада отмеченной ещё и обелиском "Города Сахалинской области".
5.
Улица Пуркаева у перекрёстка с Комсомольской и стала нашим домом в Южно-Сахалинске. Точнее, вот этот двор и хостел "Острова" в баракоподобном здании посреди новостроек. Когда-то в Южно-Сахалинске, следуя модным материковым трендам, возникла пара симпатичных хостелов. В "Островах" комнаты не пронумерованы, а названы по островам Сахалинской области; в "Первом сахалинском хостеле" отдельной достопримечательностью стали настенные росписи. И туристы здесь действительно останавливаются... вот только они меньшинство. В номерах основной постоялец - это зажиточные семьи сахалинцев из глубинки, возвращающиеся домой из отпусков. В общих комнатах - мрачные мужики с лицами каторжан, едущие на вахты северных месторождений, курильских рыбзаводов и промысловых рейсов из Невельска. А зачем стараться, если контингент неприхотлив и безрадостен? В "Островах" чего ни хватишься - всё отваливается, в ванной вода течёт тонкой струйкой, непрерывно меняющей температуру от кипятка до ледяной, и аллергикам типа меня сюда лучше не заселяться, так как в отпуск тут многие едут с котиком. Но все попытки найти другое место оставались безрезультатны: Сахалин - дорогой регион, цены тут примерно в полтора раза выше "материковых", и всё, что я находил в интернете, оказывалось либо дороже, либо (по отзывам) ещё хуже, либо где-то очень далеко. Здесь же отдельный номер стоил лишь чуть-чуть дороже двух койкомест в общем номере, не водилось тараканов и клопов, не случалось пьяных драк между вахтовиками... В общем провели мы в "Островах" дней 10, успев обжить "Кунашир", "Уруп" и "Монерон".
6.
А отправившись в центр за пропуском в курильскую погранзону, мы очень быстро набрели на вот такое учреждение. НИРО - это НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В центральном московском ВНИРО работает мой отец, а деньги в 1990-2000-х он зарабатывал как "научник" в промысловых рейсах на Дальнем Востоке. Чаще всего эти рейсы выходили из Невельска, а стало быть СахНИРО - организация, причастная и к моей судьбе. Но отец определённо видел его здание не в сайдинге:
7.
Без лишних вопросов получив заранее оформленные через интернет пропуска в погрануправлении на проспекте Победы, мы направились дальше в центр в поисках кафе или столовой. А вместо них набрели на самый что ни на есть рыбный рынок - их в Южном, как впоследствии оказалось, два, оба в окрестностях вокзала, и по обоим издали не догадаешься о сущности. В паре кварталов южнее вокзала по улице Ленина рыбный рынок скрывается за магазином "Техник", а в паре кварталов севернее по Вокзальной улице - на первых этажах торговых центров "Успех" и "Калинка", примыкающих к Центральному рынку. Их ассортимент стал основой для отдельного поста о дальневосточной кухне.
8.
"Успех" и Центральный рынок расположены у северной горловины станции Южно-Сахалинск, где железную дорогу пересекает перпендикулярная долине Сахалинская улица. За путями, примерно через километр, она пересекает мелкую и отвратительно грязную Сусую:
9.
По этому мосту я несколько раз проезжал в Холмск и Невельск, но лишь заглянув под него, можно обнаружить, что мост - японский. Он построен в 1931 году как Ниси-Обаси (Западный Большой мост), или, видимо в восприятии русского уха - Ничионачи:
9а.
В соседнем скверике обнаружился вот такой памятник, и табличка на нём гласит "Здесь в 1882 году русскими поселенцами было основано селение Владимировка, положившее начало городу Южно-Сахалинск". Впрочем, по карте Владимировка локализуется чуть севернее, выше по течению Сусуи, в мрачной промзоне, куда мы дойдём в третьей части, и возможно, здесь этот знак поставили лишь потому, что у оживлённой дороги на Холмск его увидит больше людей. Да и историю города можно отмотать ещё лет на 20 пораньше...
10.
В 1869 году, когда Сахалин был русско-японским совладением, в Корсаковский пост на заливе Анива прибыло транспортное судно "Маньчжур", и сошли с него на берег не статные офицеры, а крестьяне, бородатые и дикие, как айны. 21 семья переселенцев, родом из Тобольской и Иркутской губерний, направились по Сусунайской низине к Охотскому морю, заложив три села - Воскресенское, Станционное и Новоалександровское. В 1875 году, когда режим совладения кончился в пользу России ценой отказа от Северных Курил, селяне разбежались кто куда, а сёла опустели в считанные месяцы - овладев Сахалином, российские власти поняли, что добровольно жить на этом острове не захочет никто. Так Соколиный остров сделался "царским Дальстроем", землёй каторжан. Но вот сняли с мужика кандалы, расправил он плечи, вздохнул свободно... да понял, что некуда ему идти! Путь в родное Черноземье, Малороссию, Польшу или Остзейщину неимоверно далёк, денег на каюту в морском пароходе не заработать за всю жизнь, а пешком идти... он прошёл уже раз этот в путь в кандалах, и знает, что там сгинуть куда легче, чем на каторге. А с родины давно приехала жена, под конец в бараке они жили вместе да с парой маленьких детишек,в этом страшном месте рождённых... Ладно, положим они всё-таки вернутся - и что дальше? В родном селе мужика до конца его дней будут обзывать "клеймённым", а землю пахать он давно разучился! В общем, сняв кандалы, отпраздновав своё освобождение и протрезвев, мужик понимал - никуда он с Соколиного острова уже не денется. К тому же, для большинства каторжан за каторгой следовала пожизненная ссылка. Так по долинам меж зелёных сопок одно за другим стали возникать селения для отбывших срок каторжан. Одним из них стала Владимировка на берегу Сусуи, заложенная в 1882 году на месте переселенческой Воскресенки начальником Корсаковского округа. Последний отличался чрезвычайно звучным именем - Владимир-Карл Наполеонович Янцевич.
10а.
Село, основанное Владимиром, сыном Наполеона, разрослось быстро, а японцы, заняв Сахалин в 1905 году, даже не успели депортировать его жителей на материк. Владимировка осталась одним из нескольких русских селений нового губернаторства Карафуто (о его наследии см. здесь) и в черту города вошла лишь при Советах. На японских фотографиях времён Карафуто видны часовня и школа, а смазанность и заваленный горизонт с кадра выше наводят на мысли, что трепетный японец с камерой вдруг услышал за спиной зычный голос потомка каторжан "Уэээ, папарцци! Ты чо тут нах фоткаешь! А ну иди сюда, урод!".
10б.
По дороге к мосту - обветшалая деревянная пожарка неясного возраста:
11.
Подобно русским в Туркестане, японцы в своей новой колонии не стали курочить поселение её предыдущих хозяев, а начали строить по соседству своё. На другом берегу впадавшей в Сусую Рогатки, которую японцы назвали Тамикава, начала расти Тоёхара - этакая анти-Владимировка, в переводе - "Плодородный дол". Русские в своих тёплых душных срубах лишь чесали бороды, видя, как победитель строит дома из жердей и картона, отапливаемые металлическими печками вроде тех, что в гражданскую войну назовут "буржуйки", а то и просто грелками под столом.
12а.
А потом ещё и привезли избушку на курьих ножках - первый в Тоёхаре синтоитский храм:
12б.
Труба на заднем плане же появилась позже: в 1908 году сюда пришла железная дорога (см. здесь) из порта Отомари, бывшего Корсаковского поста, а с ней в Тоёхару приехали чиновники, и видя, как подобострастно кланяются им японские селяне, старожилы явно поняли "что-то будет!". Тоёхара в том же 1908 году стала новым административным центром Карафуто, и вскоре к югу от двойного села начал строиться город. Когда именно Тоёхара получила городской статус, я встречал разные цифры - 1911, 1915 и даже 1937 год, но видимо такая путаница от того, что японская система статусов сильно отличалась от нашей. В основе Тоёхары был прямоугольный план американских городов, восходящий к Чикаго, но вдоль бесконечных прямых улиц, в разлинованных, как школьная тетрадь по алгебре, кварталах японцы строили всё те же дома из жердей и фанеры, где лишь толстые маты на полу защищали от зимней стужи, а хвалёная японская педантичность - от огня:
12в.
Вот так выглядела центральная Дзиндзя-дори, Храмовая улица, нынешний Коммунистический проспект. Она соединяла вокзал (на заднем плане) с центральным святилищем, проходя мимо большинства административных зданий. Мощный фасад принадлежал почтамту на перекрёстке с Оо-дори - нынешней улицей Ленина. Капитальные каменные здания фактически были только на них, да и те активно строить начали в 1925 году, к визиту принца Хирохито. Зато оцените некоторые другие детали - например, тротуары с дренажем, удивительное для 1930-х годов обилие велосипедов или густую сетку проводов: по электрификации Япония уже тогда лидировала в мире. О довоенной Тоёхаре неплохо рассказано здесь.
12г.
Русские люди, вернув себе Сахалин в 1945 году, были в шоке от японских "бумажных домов". Однако поселенцы прибывали быстрее, чем советская власть обновляла жилой фонд Сахалина, и вплоть до распространения "хрущёвок" облик бывшей Тоёхары по-прежнему определяли фанзы.
12д.
Первоначально Карафуто и Курилы были выделены в особую Южно-Сахалинскую область, имевшую все шансы стать японской национальной автономией в бывшем СССР: японцам понравилась работать по 8 часов в сутки с 2 выходными в неделю и жить в отапливаемых срубах. От области произошло и громоздкое, но географически верное название областного центра. Однако в 1947-м японцев таки отправили домой, а Южно-Сахалинская область, просуществовав чуть меньше года, объединилась с "просто" Сахалинской, уступавшей ей по размеру в несколько раз. Причём даже областным центром первые несколько месяцев не Южно-Сахалинск был, а маленький северный Александровск-Сахалинский. Из досоветских жителей, помимо малочисленных коренных народов и русских "старопоселенцев", здесь остались ещё и завезённые японцами корейцы, которых на родину было просто некому забрать. Теперь корейцы в Южно-Сахалинске составляют 9% населения, и на улицах города очень заметны.
На фото и образец местного общественного транспорта - в Южном это исключительно автобусы, варьирующие от новеньких низкопольных МАЗов до привычной "газелятины". Но специфика Дальнего Востока - корейские бусики средней вместе с зановесочками под потолком:
13.
Продолжить путешествие здесь
Часть 2