Курянин рассказал об экспедиции на Курилы
<p style="text-align:justify">В составе экспедиции Российского географического общества 37-летний курянин Евгений Ефремов отправился на Сахалин и Курилы по следам военных моряков Хвостова и Давыдова.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>В составе экспедиции Российского географического общества 37-летний курянин Евгений Ефремов отправился на Сахалин и Курилы по следам военных моряков Хвостова и Давыдова.</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong>Дорогой прославленных капитанов</strong></p>
<p style="text-align:justify">Евгений Ефремов сам по себе уже достаточно интересен, чтобы стать героем публикации. С 1997 года он занимается исторической реконструкцией, а последние 17 лет руководит основанным им клубом «Рарог», участники которого помимо непосредственной реконструкции развивают такие направления, как историческое фехтование, туризм и ролевое моделирование. При этом история для 37-летнего мужчины – хобби, ведь по образованию он экономист и математик, а работает с недавнего времени преподавателем физкультуры в Курской государственной сельхозакадемии.</p>
<p style="text-align:justify">Этой осенью Евгений осуществил давнюю мечту – отправился на Дальний Восток. Причем не как турист, а в составе экспедиции, организованной Российским географическим обществом. 18 насыщенных дней путешественники следовали по отчасти цивилизованным, а чаще абсолютно диким местам Сахалина и Курильских островов, где 200 лет назад бывали участники Российско-американской компании.</p>
<p style="text-align:justify">Здесь в начале XIX века пролегал маршрут похода, во главе которого стояли подчиненные графа Резанова. Мичман Гавриил Давыдов и лейтенант Николай Хвостов оказали немалую роль в закреплении дальневосточных земель за Россией. Два капитана фигурируют в известной рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», поскольку именно они управляли кораблями, давшими название культовому произведению.</p>
<p style="text-align:justify">По их следам отправилась команда почетного полярника, главы Рязанского отделения Российского географического общества Михаила Малахова, удостоенного звания «Герой России» за покорение Северного Полюса. Много лет он также посвятил созданию документальных фильмов об освоении Русской Америки, и нынешняя поездка являлась очередной серией большой киноработы.</p>
<p style="text-align:justify">Когда весной Малахов приезжал в наш регион, то объявил о своем желании взять в команду кого-то из Курска, ведь стоящая в основе данного исследования история Российско-американской компании была немыслима без вклада курян - Григория Шелихова и Тимофея Тараканова. Как ценитель истории и краевед Евгений Ефремов оказался очень удачной кандидатурой.</p>
<p style="text-align:justify">Кстати, с собой Михаил Малахов взял и двух сыновей: один заведовал хозчастью, второй – режиссер фильма. А всего в группе было 19 человек из десяти российских регионов.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/upload/posts/34578/files/2.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>Докучливый бамбук не давал покоя</strong></p>
<p style="text-align:justify">Половина дней прошла на Сахалине, куда исследователей должен был забросить военный борт, но из-за смещения сроков экспедиции пришлось воспользоваться гражданской авиацией, вылетев из Москвы. В Южно-Сахалинске они жили в гостинице, на день выезжая то в городок Корсаков, то к заливу Анива, добрались почти до пролива Лаперуза, разделяющего Россию и Японию. Особенно памятный момент – покорение местных вершин.</p>
<p style="text-align:justify">С горы Юноны высотой 330 метров, где они водрузили флаг и установили табличку, открылся ошеломительный вид на акваторию Охотского моря. С подветренной стороны на склонах росли мхи, лишайники, багульник, грибы и ягоды: брусника, костяника, шикша, клоповка, малина, рябина.</p>
<p style="text-align:justify"><em>- Это только сходу, что видно, - описывает курянин. - Шикша - черная, сладкая. Брусника - красная, кислая. Костяника - оранжевая, нейтрально водянистая. </em></p>
<p style="text-align:justify">А дальше – Курилы: 1,5 суток на теплоходе через острова Кунашир и Шикотан на крупнейший остров архипелага - Итуруп, где команде предстояло преодолеть 80 километров по бездорожью. Условия походные: ночевали в палатках, еду готовили на костре. За первые сутки прошли всего шесть километров. Евгений выполнял роль «якоря» - замыкающего, держал при себе сигнальную ракетницу.</p>
<p style="text-align:justify">Свернули с побережья вглубь острова, обходя отвесные скалы мыса. Необходимо было осилить подъем высотой 100 метров и протяженностью около трех километров, а потом совершить такой же непростой спуск.</p>
<p style="text-align:justify"><em>- Идти вне дороги почти невозможно, - заключил Ефремов. – На обочине растут ольховник и кедровый стланик, но большую часть пространства занимает бамбук высотой до двух метров. Единственный дикорастущий в России. Его стволы настолько одревеснели, что их почти нельзя сломать или срубить. Они как ванька-встанька. У идущего впереди бамбук схлопывается за спиной, и следующий человек с нуля опять прокладывает тропу. Еще бамбук цепляется за все выступающее - одна девушка у нас так потеряла сапог, притороченный к рюкзаку. Наконец, он просто скользкий, многие падали, наступая на него. А на мне вдобавок 30-35 килограмм веса основного рюкзака и вспомогательного спереди, на нижние лямки навьючены титановые тренога и таганок, сбоку заткнута удочка - торчит как антенна от армейской радиостанции.</em></p>
<p style="text-align:justify"><em><img alt="" src="/upload/posts/34578/files/3.jpg" style="height:300px; width:500px" /></em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>Как не попасться в лапы «косолапому»</strong></p>
<p style="text-align:justify">Бамбуковую рощу сменяет болото. На Курильских островах, по словам курянина, вода сочится буквально из под каждого камня. Здесь у океана климат, напоминающий Сочинский – на границе умеренного и субтропического. Даже в сентябре (лето здесь сдвинуто на месяц вперед) тепло и влажно. В один из походных дней было даже слишком влажно и мокро – хотя за перевалом светило солнце, над ними дождь лил почти не переставая. Видя, как другие члены команды потихоньку «затухают», Ефремов настоял на разбитии тентов. Рельеф, правда, для этого оказался не очень удобный, каменистый.</p>
<p style="text-align:justify">Почва в основном – черный вулканический песок и туф. На мху растет дальневосточная лиственница с непривычно плоской кроной. Это дерево часто используется для украшения в японских садах. Но буйство растительности - ничто по сравнению с фауной острова. Взять обитателей местных рек и моря. Участники похода не отказали себе в удовольствии порыбачить и после поджарить на костре с десяток пойманных деликатесных красных рыб – форель, горбушу, кету.</p>
<p style="text-align:justify">Попадались и следы браконьеров, которые не столь щепетильны к дарам природы. Они забирают наиболее ценную, по их мнению, часть лососевых – икру, а остальное выкидывают. И в таких отвалах сотни килограмм, а то и тонны рыбы. Можно представить, какой от нее исходит запах…</p>
<p style="text-align:justify">Одна из главных опасностей, о которой на Курилах ни в коем случае нельзя забывать – это бурые медведи. Даже итурупцы придерживаются правила не ходить по темноте в одиночку. Вероятность нападения на большие группы гораздо меньше, но «косолапый» все равно держался где-то неподалеку, напоминая о себе во время ночевок и иногда прохаживаясь мимо крайних палаток.</p>
<p style="text-align:justify">От мошки-белоножки вреда как от мишки, казалось бы, быть не могло, но участникам экспедиции она изрядно помотала нервы. В теплую безветренную погоду насекомые кружили над ними тучей, пытаясь залететь сразу и в глаза, и в нос, и в уши, кусая за любые открытые участки тела. У одного человека через несколько часов от укусов даже распухли ноги. Курянин спасался по-своему: натирался пахучей полынью, благо этого добра под ногами было с лихвой. Минут на 30, по крайней мере, одной такой процедуры хватало.</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/upload/posts/34578/files/4.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>Удел айнов, или несостоявшиеся граждане РФ</strong></p>
<p style="text-align:justify">В какие-то моменты цивилизация, что называется, брала верх. На склоне действующего вулкана Баранского построена геотермальная электростанция, перерабатывающая пары в электроэнергию. Хотя не меньшее удивление вызывали старые фортификационные сооружения.</p>
<p style="text-align:justify"><em>- Поднялся я на холм, а там - ротный опорный пункт, то ли русский, то ли японский, - вспоминает Ефремов. – Видел отрытые ходы сообщения, сектора огня. В одном месте даже провал наподобие бункера, но в одиночку без газоанализатора спускаться я не решился. Интересно было бы, конечно, когда-нибудь вернуться исследовать. </em></p>
<p style="text-align:justify">На протяжении почти ста лет до середины ХХ века Япония владела Курилами и даже южной частью Сахалина (по Портсмутскому мирному договору 1905 года). Она ставила военные гарнизоны и прокладывала дороги. Однако по результатам Второй мировой войны северные территории страны восходящего солнца перешли к Советскому Союзу. По мнению Ефремова, СССР даже переборщил с «вытравлением» отсюда всего японского:</p>
<p style="text-align:justify"><em>- Мы видели, например, опоры от взорванного моста, об остатках здания почтовой службы и других основательно построенных сооружений нам рассказывали. Зачем было уничтожать коммуникации, я не понимаю. А зачем трогали с места коренной народ - айнов? Их назвали японскими шпионами, приказав всех выселить. Несколько тысяч человек отправили на остров Хоккайдо. И теперь айны, которые могли бы сейчас быть гражданами России и разговаривать на русском языке – японские подданные, которые могут сказать, что хотят вернуться на свою исконную землю.</em></p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/upload/posts/34578/files/5.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>Почувствовать остров</strong></p>
<p style="text-align:justify">Главный населенный пункт на Итурупе – Курильск. Несмотря на то, что там живут всего 1500 человек, у него статус города. В итурупском селе Горячие Ключи людей и то немного больше. А некоторые населенные пункты вообще долгие годы стоят заброшенными. Много военных, которые отслужили и уехали в центральную Россию или в Сибирь, много и тех, кто родившись здесь, решил перебраться на «большую землю». Но есть среди коренных жителей патриоты, ни за какие блага не готовые променять на что-то еще дорогие сердцу места.</p>
<p style="text-align:justify"><em>- После войны, когда Итуруп отошел к СССР, жители стали развивать здесь колхозы, на этом острове их было пять, - говорит путешественник. - Я разговаривал с дочерью одного из колхозных устроителей. Она настоящая патриотка родной земли. Любит свою малую родину и пытается влюбить в Курилы других. При том, что ей уже лет 55, каждый год она с мужем и сыном на квадроциклах прокладывает маршруты по заброшенным, построенным еще японцами дорогам. На Курилах вообще красиво: море и реки, горы, леса. Только сложно с транспортом и климат специфический, но в целом благоприятный.</em></p>
<p style="text-align:justify">Сильно ли изменились эти места по сравнению с тем, какими их видели Николай Хвостов и Гавриил Давыдов? Безусловно, да, хотя и не потеряли своей «дикой» прелести. Для курского же путешественника и его товарищей из Российского географического общества важно было понять, почему русские так отстаивали эти территории.</p>
<p style="text-align:justify"><em>- Японские лоббисты утверждают, что город Корсаков на Сахалине был мирным поселением, а Хвостов с Давыдовым пришли как пираты и принесли одно разорение. Российские источники говорят, что это была наша территория, на которой жили айны, что эти земли были поделены между Россией и Японией по определенной широте. Официально считается, что русские появились на Итурупе в XIX веке, а нам показывали источник, из которого следует, что наши были там уже в XVI веке. По поводу отдельных исторических моментов даже между сахалинскими и нашими краеведами разгорались достаточно жаркие споры, но главное для нас открытие данной экспедиции все-таки состоит в том, что ни Хвостов, ни Давыдов никакими пиратами не были. Они вообще не действовали по своему усмотрению, имея четкое указание от графа Николая Резанова.</em></p>
<p style="text-align:justify">О всех выводах участников похода телезрители смогут узнать из 1,5-часового документального фильма, который сейчас находится на стадии монтажа. Недаром путешественники помимо основного скарба таскали на себе тяжелые штативы, три квадрокоптера и с десяток других профессиональных камер.</p>
<p style="text-align:justify"><em>- Готовясь покидать Дальний Восток, мы стали бояться, что на Итурупе нас надолго закроют из-за пандемии, поскольку там при небольшом населении каждый день прибавлялось по 30 подтвержденных случаев заражения, - говорит Ефремов. - Но все обошлось. Каждый из островов, где мне удалось побывать, оставил что-то незабываемое. Для меня они даже «пахнут» по-своему: Сахалин - душный, Итуруп - вкусный, Шикотан - рыбный, Кунашир - теплый. А оттуда мы прилетели назад в Москву – пыльную.</em></p>
<p style="text-align:justify">Евгению Ефремову скучать не приходится, он уже готовится к новым «вылазкам». В следующем году курянин вместе с историческими реконструкторами из города Липецка собирается переплыть Черное море из Севастополя до Стамбула на копии древнего парусного судна – драккаре. Это была последняя часть водного пути «из варяг в греки», к берегам Византии…</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/upload/posts/34578/files/6.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p>
<p style="text-align:justify"><em>Фотографии из архива Евгения Ефремова</em></p>