Русская весна на Волге и Урале (53 фото)

Это здесь "то ли волжский разлив, то ли всемирный потоп, то ли просто господин заметает следы", и здесь "вниз по Волге - Золотая Орда, вверх по Волге - барышни глядят с берега". Особенно - ранней весной, когда огромная и голая природа, сняв с себя белые снега, протирает глаза, после сна неловкая и неухоженная.
На Волго-Урал я поехал в рамках своей космической программы, и маршрут получился соответствующий - в виде семёрки: Москва - Саратов, Энгельс и Красноармейск - Самара - Челябинский Урал (Миасс, Кыштым, Касли, Златоуст, Сатка, Катав-Ивановск, Усть-Катав) - Чапаевск под Самарой - Сызрань - Пенза и Заречный - Москва. Часть городов была мне знакома, другие увидел впервые. И порядком уже мне надоевшая космическая тема займёт от силы 1% рассказа.

Не по своему огромному размеру провинциальный Саратов радует глаз косогорами и заволжской далью:

Сто лет назад Саратов был крупнее Львова или Праги, но это заметно лишь по отдельным зданиям, но увы - не по архитектуре города в целом.

Не подвела и фирменная саратовская запущенность, особенно в районах на склонах холмов и в оврагах, куда стекает вся талая грязь:

Но с запущенностью по мере сил борются, поэтому нынешний Саратов впечатляет своей мозаичностью - тут пешеходная улица с велодорожкой, а там, за углом просевшего особнячка - липкая чёрная грязь по щиколотку. Здесь - очаровательный бульвар, там - пыльная буря в отдельно взятом микрорайоне. На пешеходной улице Волжской можно стать жертвой взбесившего колобка, а местные блоггеры ломают голову, почему же Саратов до сих пор не почтил своим визитом Варламов. После Средней России Саратов впечатляет этой типично поволжской многонациональностью, и во внешности многих здешних жителей, особенно девушек - лёгкий, красивый налёт Великой Степи. Поднимали Саратов в 18 веке, впрочем, гости с запада - украинцы, немцы и староверы, а подкосила советская власть, сломавшая хребет купечеству и кулацкому крестьянству да рассеявшая Немецкое Поволжье по Казахстану и Сибири. А вот украинское начало осталось, и может быть поэтому одна из саратовских особенностей - озабоченность поисками региональной идентичности и своего места в России. Но отсюда - и очень целостный культурный код, буквально пронизывающий город: саратовская гармонь играет "Огней так много золотых", под строгие взгляды Радищева и Чернышевского Симонов возвращается к дождавшейся милой, а вдалеке, за утёсом на Волге и золотым полями со шпилями немецких кирх медленно приземляется улыбчивый Юрий Гагарин.

В Саратове я гостил у Лиды abyaneh и её сына Саши, с которыми уже был знаком по путешествию в Узбекистан весной 215 года. Их дом буквально на одной из главных площадей, а в подъезде его - скрипучий лифт с ручными дверями:

Обаятельная Олеся, с которой я случайно разговорился на автобусной остановке, уговорила меня зайти в художественный Радищевский музей на небольшую выставку современного искусства. Культурная жизнь в Саратова богатая, но очень традиционная, и современное искусство даже в российском его понимании сюда попадает не часто.

В Саратов я приехал аккурат 12 апреля, и через заречный город-спутник Энгельс

...отправился на Гагаринское поле, куда 67-ю годами ранее приземлился Первокосмонавт.

В Энгельсе же я в этот раз осмотрел колоритный район Лётный городок на окраине:

Оттуда же, из Энгельса, и Александр (без своего блога), который предложил в выходной день съездить куда-нибудь в область. И мы поехали на Юг, в Красноармейский район, правобережную часть бывшего Немецкого Поволжья. Если север в Саратовской области индустриален и считается развитым даже по сравнению с облцентром, то юг в сторону Волгограда - это мрачная пыльная глухомань, где нет крупной промышленности, а в сиротливых деревнях совсем не чернозёмная нищета, как где-то в Средней полосе России. Но руины кирх посреди степи оставляют неизгладимое впечатление:

Райцентр Красноармейск запомнился немецкими домами с характерной "пятнистой" кладкой, жуткой запущенностью улиц и тем, что за полчаса к нам дважды подкатывали попрошайки. Теперь могу сказать, что лучший город для знакомства с НемПоволжьем - это Маркс, ну а в целом искать немецкое прошлое лучше в сёлах. В триптихе названий Маркс, Энгельс и Красноармейск - исчерпывающее описание советско-немецких отношений.

А посреди НемПоволжья стоит огромное и всегда бывшее русским село Золотое, осколок той самой волжской вольницы, где речные пираты с крикам "сарынь на кичку" грабили шедших из Персии купцов. И хотя дорога к Золотому даже по меркам саратовской глубинки ужасна, на волжском берегу невольно начинаешь напевать "Есть на Волге утёс...". И льдины у берега - словно прибой, а в свежем ветру то ли правда есть, то ли невольно дорисовывается подсознанием едва заметный запах моря.

Из Саратова ночным поездом я отбыл в Самару - самый интересный, многоплановый и глубокий город этого путешествия.

За теми человейниками (а кадр выше снят с почти такого же) скрывается ветхий и запущенный, но потрясающе цельный Старый город, один из лучших городских ансамблей России рубежа 19-2 веков. И если саратовская запущенность - это в первую очередь грязь, то самарская - это заброшенные дома, в особенности деревянные. Самара - город не бедный и очень оживлённый, но отданный своими властями на растерзание застройщикам.
Однако вопреки моим опасениям, за 1 лет с моего первого приезда Самара не растеряла колорита. В ней по сей день много колоритных закоулков и дворов, за которые я прозвал её Пресноводной Одессой:

Отличной архитектуры ХХ века - от царской...

...до позднесоветской:

И известное каждому самарцу "Дно" за Жигулёвским пивзаводом, и брутальнейшие рабочие окраины, по которым нас водил Михаил drunkdick: рождённая войной и эвакуацией Безымянка, далёкий Управленческий над самым красивом местом Волги или Юнгородок, где делают "семёрки" от "Спутника" до "Союза", на которых мы летаем в космос уже 6 с лишним лет.

Ещё в Самаре есть завод ракетных двигателей "Кузнецов" и Аэрокосмический университет, так что на звание Космической столицы России она претендует как минимум не без оснований. А в общем Самара - это город, богатый на сюрпризы, где есть не только бар "На Дне", но и двойное дно:

С вокзала, с платформ у подножья его стеклянной башни, я отправился ещё дальше на восток - в Синегорье, как называют горную и старопромышленную часть Челябинской области. Сюда меня уже не первый год зазывал Константин vedmed1969, и вот рано утром он встретил меня на вокзале в Миассе. Два дня, с утра до вечера, он и катал меня по Уралу, и немало из той поездки уже представлено у него.
Ранней весной на Урале красиво:

Может потому, что в детстве я видел Урал только летом и зимой, мне нравится бывать здесь в апреле:

Прежде мы также катались по неплохим в большинством своём челябинским дорогам в 29 году, вчетвером с periskop и polar_bee. Тогда, почти 1 лет назад, я уже показывал Карабаш, претендующий называться самым грязным городом мира.

Медная долина понемногу оживает, и за 1 лет границы выжженной кислотными дождями земли ощутимо сместились к её центру, а надписи "Спаси и сохрани" на увенчанной крестом сопке (на фото не она) порядком потускнела. И дома, тогда отмеченные вывесками "продам на слом", стоят целёхонькие.

Пресловутая индустриальность Урала - именно в его глубинке. В Самаре, Казани или Волгограде заводов-гигантов ничуть не меньше, чем в Перми, Челябинске или Екатеринбурге, но "фишка" Урала в том, что здесь пучок густо дымящих труб будет в каждом райцентре, а прилагаются к ним неизменно плотина, пруд, церковь 18 века и дом заводоуправляющего в стиле классицизма. Вот Кыштым - просто квинтэссенция горнозаводской глубинки:

А маленьком городе художников-литейщиков Касли самый лучший музей - это кладбище:

Миасс мы пару раз прошивали навылет ещё в 29-м - потому что ездили между Челябинском и Златоустом поперёк этого чрезвычайно узкого и неимоверно длинного города. Теперь же мы катались по Миассу вдоль:

Миасс - город трёхступенчатый. На юге, за железной дорогой (между прочим, историческим началом Транссиба!) - Старый город, где на улице под вечер слышишь в разговорах прохожих по преимуществу отборный мат. Посредине - "сталинский" район Автозавода с широкими улицами и торговыми центрами, ну а на севере - интеллигентнейший технократический Машгородок, построенный в позднесоветские десятилетия.

Машгородок, вместе с Машзаводом в соседнем Златоусте, и стал поводом навестить Урал - на целой россыпи заводов между ними, как вы уже наверное догадались, тоже делают ракеты. В основном для оборонки, но и на космос эти заводы что-то клепают.

Главным же открытием трёх дней на Урале стала Сатка - маленький городок на европейских склонах хребта. Я не ждал от неё ничего хорошего, но Константин вспомнил, что здесь живёт его хорошая знакомая ball_ka. Она быстро сконтачила нас с Центром туризма и гостеприимства, и в итоге день в Саткинском районе превратился в полноценный блог-тур. Сопровождал нас в нём Олег Борисович Волков, хозяин гостиницы "СатТурн", куда вечером, попрощавшись с Ведмедом, я и уехал ночевать.
Сатка - город суровой индустриальной романтики:

И всевозможных, причём небезуспешных, попыток раскрасить пейзаж. Местный бизнесмен Юрий Китов соорудил сюрреалистического вида гостиничный комплекс из двух частей - на берегу пруда "Сонькина Лагуна", на острове - "Дупло Орла".... да, я тоже в курсе, что в дуплах орлы не живут.

На стенах многоэтажек попадаются огромные и качественные муралы от иностранных художников:

Сатка, как и знаменитая Верхняя Пышма - это маленькая вотчина большой промышленной компании, причём у владеющего десятком заводов по всему миру "Магнезита" в Сатке не только штаб-квартира, но и крупнейшее производство. В "Магнезитовой" конторе - ведомственный музей, причём в отличие от всех этих космических предприятий в Подмосковье - полностью свободный к посещению: не то что договариваться заранее не надо, а даже паспорт на входе не просят.

Ночная Сатка - странное зрелище. Чистые, ярко освещённые улицы, почти как в Москве или хотя бы Челябинске, но на тротуарах и дорогах - безлюдие малого города.

Вообще, на фоне Саратова и Самары Челябинская область радует глаз - заводы работают, производства расширяются, дороги строятся, туризм активизируется, жизнь налаживается. Единственным огорчением стали Пороги - глухая деревня в горах, где до недавнего времени находилась старейшая действующая ГЭС России, ещё дореволюционных лет постройки. Теперь она скорее "старейшая сохранившаяся" - пару лет назад её остановили, и теперь она фактически просто заброшена. Пока ГЭС действовала, туристов пускали в её машинный зал со 1-летними агрегатами и на гребень плотины, теперь же нам удалось это сделать только с помощью турцентра и лично Олега Борисовича. Сейчас ГЭС на балансе города Сатки, и очень надеюсь, что денег на её ремонт и музеефикацию даст "Магнезит". Но даже в заброшенном виде она впечатляет, тем более полноводной весной:

На третий день погода испортилась, а я направился из Сатки далее на запад по той хорошо заметной на картах "длинной руке Челябинска". Вот скалистый Катав-Ивановск, где за чугунолитейным заводом виднеется дворец Белосельских-Белозерских и церковь по образцу одного из костёлов Люблина:

А вот Усть-Катав, "трамвайная столица России" с испытательной трамвайной линией, местами крутой, словно лестница. Космическая тема же нашла меня тут сама - баннер в центральном парке извещал, что Усть-Катавский вагонзавод - это филиал центра Хруничева, и по разные стороны слогана "Создаём движение на Земле и в космосе" на картинке красовались трамвай КТМ и ракета "Протон". Все перечисленные заводы исправно работают, и "Магнезит" в Сатке порой наполняет окрестности серой пылью и жутковатыми запахами, а УКВЗ оглашает городок протяжным гудком.

Дальше я планировал доехать до Миньяра - маленького, но кажется самого живописного на Урале городка, название которого переводится с башкирского как Тысяча Обрывов. Полчаса постояв на трассе и так и не уехав ни автобусом, ни попуткой, я вернулся в Усть-Катав и сел в поезд - теперь уже не на восток, а на запад. У меня был билет Сулея-Сызрань, а фактически получился маршрут Усть-Катав - Чапаевск:

Построенный накануне Первой Мировой промышленный город-спутник Самары вместе с Карабашом претендует на звание одного из самых загрязнённых в мире. Здесь много труб химических заводов и руины отравленных цехов, а во дворах гаражи из баков, вид которых заставляет вспомнить известную сцену из "Робокопа", где плохой парень угодил в химические отходы и расползся на лоскутки. Но посреди всей этой жути - отличный исторический центр 191-2-х годов.

От Чапаевска полтора часа на электричке в Сызрань - длинный приволжский город с купеческим прошлым и промышленным настоящим. Современная Сызрань размером и пульсом достойна иных областных городов, а её исторический центр своей архитектурой даст фору иными губернским городам. На мысу у слияния Крымзы, Сызранки и Волги красиво стоит миниатюрный кремль:

Сюда я тоже заглянул по космической теме. И делают здесь вовсе не секретную ракету "Сызрань", от удара которой любой город мира становится похожим на Сызрань, а стартовые комплексы для космодромов. Но самый впечатляющий промышленный памятник Сызрани - не "Тяжмаш" и даже не нефтезавод, а маленькая ГЭС. Лет на 2 помоложе, чем в Порогах, но - первенец гидроэнергетики Поволжья:

Ну а дальше... Дальше я сделал то, чего от меня многие ждали уже не первый год. Короче - было: