Моё завещание. Глава 3. Венеция. Вторая часть

Вторая глава

Я в Венеции. Не в первый раз. На дворе февраль, и уже совсем не так тепло.

Продолжим прогулки по Венеции. Уже виртуальные, к сожалению, других у меня больше не будет.
В этом городе случалось мне жить в самых разных районах, чаще всего на континенте, в Местре.
Но один раз на островах, в крохотном отельчике неподалеку от Пьяццале Рома и вокзала, где я радостно встретил портье - американского негра, так как наконец, после многочасовых мучений, нашел человека, с которым можно было спокойно объясниться по-английски, так как этот язык, как я уже рассказывал, в Италии знают плоховато.
И еще однажды мы жили дружной компанией в Лидо Дьезоло, в районе Кортелаццо, откуда надо было полтора часа добираться до самой Венеции.

К вопросу о транспорте

Там, в Кортелаццо, ровным счетом ничего интересного не было. Но по дороге туда и обратно случились два мелких приключения. Когда мы первый раз туда ехали, я знал, что нам нужен дом номер 123 (порядок чисел был такой), и я пошел к водителю автобуса просить остановить возле этого дома, однако перепутал числа и вместо сто - cento - сказал тысяча - milla, то есть, просил остановить автобус у дома номер 1023. Водитель безумно удивился, долго и темпераментно втолковывал мне, что дома с таким номером не существует, а если вдруг и существует, то он до него никогда не доедет. А я по тупости не сразу понял свою ошибку.
В другой раз Миша Геллер умудрился забыть в автобусе фотокамеру, очень дорогую, да вдобавок она ему не принадлежала. Он начал рвать на себе волосы, стонать и ругаться, так как понимал, что вовек не расплатится - и тут вдруг мы увидели тот самый автобус, который возвращался вне графика, и водитель с улыбкой показал нам на заветную фотоаппаратуру, спокойно лежавшую на сиденье.
Так что не верьте, когда вам скажут, что в Италии все воруют. По крайней мере, в северной Италии - не все.

Еще в ту первую поездку случилось нам провести ночь на вокзале и ехать ночным поездом. Венецианский вокзал Санта Лючия запирался в час ночи, и пришлось переместиться на узкую лавочку, а вот что касается итальянских ночных поездов, то более неудобных и неприспособленных для пассажиров железнодорожных составов я не видел ни до, ни после.
В поезде этом были купе, но билеты продавались без указания места, и купе занимали те, которые успели первыми, и мы успели одно такое купе занять. Как у нас в общем вагоне - скажете вы, но ошибетесь. В наших общих вагонах есть хотя бы полки, а итальянских купе вместо этого имеются какие-то странные сооружения, которые по идее играют роль полок или лежаков, только их надо уметь раскрывать, раскладывать собственноручно, с чем мы справились не без труда. А вот лежать на них вчетвером можно только вповалку, и это хуже и противнее, чем даже на полу в коридоре, как ехали многочисленные пассажиры, вошедшие в поезд позже нас.
Но ничего, доехали и остались целы, хотя кости потом долго ныли.

Венецианская перемога

Еще из венецианских сценок вспоминается такая. Гуляя по городу, вышел я как-то на маленькую площадку со скамейками, решил немного посидеть. Вижу - рядом со мной сидят благообразные дамы средних лет, которых я принял за итальянок, потому что они произносили свои Buon giorno и что-то еще лопотали на местном наречии.
В Италии есть вежливые приветствия двух типов. Buon giorno, то есть добрый день, и так они здороваются начиная с полуночи до полудня - даже контролер, проверявший наши билеты в поезде в два часа ночи говорил Buon giorno. А с полудня до полуночи говорится Buona sera, добрый вечер.
Так вот, эти дамы сперва пообщались с другими дамами по-итальянски, а потом вдруг одна из них спрашивает другую с характерным фрикативным "г": "Галю, так ты нашла роботу?" И беседа продолжилась на так называемом "украинском" языке, то бишь на суржике.
Оказалось, что это украинки "бальзаковского" возраста и постарше, которые окучивают венецианских старушек, устраиваясь у них сиделками. Бизнес этот уже тогда, в начале двухтысячных, был поставлен на широкую ногу, и партнерство перемежалось с острой конкуренцией, что и выяснилось из оживленного диалога Гали с соотечественницами.
Но я сделал вид, что их не понимаю, не имею к ним никакого отношения и с негодованием ушел.
Это надо было суметь - нарваться в Венеции на хабалистых землячек по бывшему Союзу.

Ну, за Бурано!

Теперь перейдем к алкогольной тематике. Итальянцы пьют. Правда, пьют, в основном, вино. В ту первую и последнюю поездку по Италии, когда я был в составе туристической группы, водитель нашего автобуса обязательно выпивал на обед пару бокалов вина.
Если человек обедает-ужинает - pranzare, cenare - и не заказывает вина или хотя бы пива - на такого смотрят как на больного. Ну и так далее.

А еще есть граппа. Название - в честь города Бассано-ди-Граппа в области Венето. "Виноградная водка", а точнее - самогон из отжимков винограда, образующихся в ходе изготовления вина. Во всех "винных" странах есть нечто подобное. Чача, ракия и т.д.
Граппа бывает разная - и полный шмурдяк в зеленоватых бутылках с гнутым горлышком, и чистая как слеза. Пил я и такую, и другую. Ее давно уже производят на винных заводах и заводиках.
Граппу подают клиентам, которые вызвали симпатию у официантов, метрдотелей или хозяев кабаков, которые нередко лично обслуживают посетителей в маленьких заведениях.

Самый пафосный случай имел место в Бурано - потрясающе красивом островке в Венецианском заливе. Можно сказать так: побывать в Венеции и не съездить на остров Бурано - это значит там не побывать.
Остров чудесный, Венеция в миниатюре, только разноцветная и очень компактная.
И вот посреди этой красоты и компактности я решил перекусить, так как проголодался. Заглянул в первое попавшееся заведение, и хозяин немедленно взял меня в оборот. Мало того, что он мог говорить по-английски (большая удача), так он еще знал, где находится Россия. Даже слово "Путин" было ему известно.
Накормил он меня хорошо, правда, взял 60 евро с лишним (обычно я питался дешевле, но и ел не так долго и многообразно). А потом принес граппу.
Я выпил рюмку, а потом было отказался. Но итальянец заявил на смеси итальянского с английским, что настоящий мужчина обязан выпить не меньше трёх рюмок.
В Венеции и Бурано стоял сентябрь и было очень жарко, да еще вдобавок в тот момент жара была явно предгрозовая, и пить крепкие напитки совсем не хотелось. Я предложил гостеприимцу выпить вместе со мной. Но тот развел руками - дескать, нельзя, он на работе. Пришлось мне пить одному, да вот только тремя бесплатными рюмками дело не ограничилось. Пошла и четвертая, и пятая.
В результате я чуть не купил у этого "шинкаря" самодеятельную картину, изображавшую Бурано, которую нарисовал то ли он сам, то ли его сын, я точно не помню. Но от покупки полотна сомнительного достоинства я все-таки удержался и нашел в себе силы раскланяться.
Потом едва успел спрятаться от грозового ливня на пристани, и там от этого ливня протрезвел.

В завершение вот что хочу сказать. Мой любимый город - все-таки не Венеция, а Флоренция. У Флоренции ярко выраженный мужской характер, а Венеция - абсолютная женщина, со всеми плюсами, но и минусами. И хотя один мой друг в ответ на такое мое сравнение пошутил, что "находиться в женщине очень приятно", я считаю, что всё хорошо в меру.

Это я в Лидо Дьезоло, на рыбном рынке

Миша готовится жарить рыбу и варить омара. Очень вкусно у него получилось, хотя омар - обычный рак, только морской и очень крупный - мне не понравился

В Венеции. За бокалом





Я читаю только что купленный томик Данте


Тут фотографии, которые мне особенно дороги
Мой остров Бурано

Образы Италии. Моя Венеция

Необязательные мемуары