О ежевике и малине Дачница Валентина Курочкина сообщила о беде, которая наблюдается на участке уже не первый год. У нее вперемежку посажены малина и ежевика. Ягод почти нет ни на той, ни на другой. В чем дело и что надо предпринять? Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Ярославцев: — Точный диагноз по этой короткой справке поставить трудно, но есть такие предположения. Ежевика чувствительна к вирусным болезням. Вполне возможно, заразила и малину. Ежевика к тому же недостаточно зимостойка. Таким же мог оказаться и сорт малины. Вот они и повреждаются на пару при перепадах температур зимой. Неухоженные заросли — это рай для опасных вредителей: малинного жука, малинной мухи. В них нередко развиваются заболевания пурпуровая пятнистость и другие. Что предпринять? Прежде всего раскорчевать непродуктивный участок. Подберите для каждой культуры отдельное место. Хорошо освещенное, защищенное с северной стороны какой-нибудь постройкой, с плодородной почвой. Приобретите новый здоровый посадочный материал тех сортов, которые хорошо себя зарекомендовали. Покупки советую делать не на уличных ярмарках, а в питомниках научных учреждений или тех, которые сотрудничают с НИИ плодоводства. Выбор сортов ежевики, естественно, беднее, нежели малины. Если приобретете хороший посадочный материал, достаточно будет трех-четырех кустов, поскольку эта культура в здоровом виде достаточно урожайна. А дальше надо будет хорошо за ней ухаживать. Но помните, что ежевичный куст сильно разрастается. Его развитие, ветвление требуется постоянно контролировать — в частности, прищипывать верхушки. Для обоих растений в идеале нужны шпалеры, чтобы удерживать стебли от полегания. Как только завершится сбор ягод, отплодоносившие стебли вырезайте, а вместе с ними уберутся и возбудители болезней, вредители. На зиму ежевику обязательно, а малину желательно пригибать к земле, чтобы они как можно быстрее укрылись снегом. В общем, за обновление нынешней совместной ежевично-малиновой грядки надо взяться капитально. Легкие пути, половинчатые меры уже вряд ли помогут. О крыжовнике Дачница Нина Гущина интересуется, где лучше размещать на участке кусты крыжовника и как бороться с мучнистой росой на растении. Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Аладина: — Крыжовник традиционно размещают вдоль забора, отступив не менее метра от границы участка. Из растений некоторых сортов (например, Северный капитан) получаются красивые и плотные живые изгороди. А для высокого и непроходимого забора лучше посадить сорт Черный негус. Такую неприхотливую изгородь не надо формировать и стричь. Она красива и летом, и осенью, когда листья меняют окраску на более яркую и нарядную. Крыжовник можно посадить вдоль дорожек и между молодыми плодовыми деревьями на расстоянии не менее двух метров от ствола. Кусты оставляют там до тех пор, пока не разрастутся кроны. Тогда их придется переносить, поскольку крыжовнику потребуется больше солнца. Не следует кусты крыжовника сажать вплотную к большим деревьям, которые своими мощными корнями сильно иссушают почву. Что касается мучнистой росы, это очень опасное грибковое заболевание. Привяжется — трудно с ним справиться. Обычно поражает крыжовник, черную смородину, реже — красную. Высаживайте только здоровые саженцы из специализированных питомников. Это первое условие. Появились сорта, специально выведенные с такой характеристикой, как устойчивость к мучнистой росе. Второе — попытайтесь пролечить свои кусты. Поврежденные части ветвей осенью или ранней весной срежьте и сожгите. Соберите и уничтожьте также больные листья и ягоды. Ранней весной, до набухания почек, обдайте из лейки верхушки ветвей горячей водой или окуните их в ведро с водой, прогретой до температуры не менее 70 градусов. Не злоупотребляйте азотными удобрениями, когда прикармливаете крыжовник. Во второй половине лета при необходимости применяйте только калийные и фосфорные удобрения. Ранней весной, до набухания почек, если есть в этом необходимость, опрысните растения однопроцентным раствором медного купороса. В период вегетации (первый раз до цветения, второй раз после) обработайте кусты одним из препаратов, которые продаются в специализированных магазинах. Что касается народных «нехимических» методов, это может быть такой состав: 5 г кальцинированной соды, 10 г мыла на 10 л воды. О пионах Игорь Матвеев беспокоится, что его пионы, пересаженные более двух лет назад, до сих пор не дают цвета. В чем дело? Ему отвечает агроном Евгений Гришавень: — Причин нецветения довольно много. Вот несколько возможных вариантов. Чаще всего пересаживают, делят старые кусты. Дачники обычно стараются опустить в землю чересчур крупные деленки, полагая, что так они быстрее и обильнее зацветут. И жалеют, не укорачивают у них корни. В результате нарушается баланс между размерами корневой системы и потребностями в питании многочисленных почек. Запомните: укорачивание старых корней способствует образованию большого количества молодых. Так что если корни при делении и пересадке вы не обрезали, через несколько лет корневая система будет гораздо менее развита, чем у обрезанного растения. Это отрицательно скажется на цветении. Можно удариться и в другую крайность — делить корневище слишком часто и мелко. И в этом случае цветения придется ждать довольно долго. Еще одна распространенная причина неудач — слишком глубокая посадка. Если почки оказались под большим слоем почвы, растение стремится исправить положение и выбраться наверх, а на это требуется не один год. В идеале почки должны быть покрыты тремя-пятью сантиметрами земли. Еще одна возможная причина — неправильно выбрано место. Либо оно слишком тенистое, либо сухое, или же очень сырое из-за близких грунтовых вод. Здесь поможет только пересадка. О луке-порее Ольга Светличная приняла решение заменить на своем участке обычный традиционный лук-репку луком-пореем. Объяснила почему. Репка в последние три года по каким-то причинам стала загнивать, а порей, как известно, болеет очень редко. Вот и решено проверить его в деле. Как культивировать этот новый для хозяев овощ? Советы дает агроном Сергей Ветров: — Этот лук в нашей климатической зоне выращивают исключительно через рассаду. Сейте семена в ящички в конце февраля — начале марта. Густота — через 5 мм. Если чаще, позже обязательно потребуется прореживание. В начале апреля переносите ящики в теплицу или иное солнечное прохладное место. Во время роста лука его необходимо три раза подстригать с интервалом в две недели. Срезанные кончики, кстати, пойдут на салат. В первый раз срежьте тонкие зеленые перья на высоте 5 см от земли, во второй — 7 см, в третий — 15-20 см от земли. Когда будете переносить рассаду в открытый грунт на постоянное место, немного подрежьте корешки, чтобы спровоцировать более интенсивное образование дополнительных корней. Под порей роют не лунки, а канавки глубиной 30-35 см. Они будут со временем сравниваться, потому что порею потребуется окучивание для нарастания мощного белого стебля. Высаживайте рассаду на расстоянии 30 см друг от друга, ведь у этого вида лука появятся очень крупные мясистые листья. Между рядами оставляйте не менее 50 см. Порей хорошо отзывается на подкормки. Убирают его с грядок поздно, к началу ноября. Он не боится небольших заморозков и действительно крайне редко подвержен заболеваниям, атакам насекомых. Еще совет: несколько экземпляров не выкапывайте на зиму, оставьте в почве. Под снегом они хорошо перезимуют и весной снова пойдут в рост. Так вы сможете на второй год вырастить свои семена. Материал подготовила Марина Гринева
