Крым. Мангуп. Последний луч заката Византии.
В Крыму с его многотысячелетней чехардой государств и народов всяческих "бывших столиц", кажется, больше, чем городов, никогда не бывавших столицами. И самая из них, пожалуй что, малоизвестная (насколько это слово в принципе уместно в Крыму!) - это Мангуп, затерянный в горах между Бахчисараем и Севастополем. Собственно, там и города-то давно нет - лишь гора с отвесными стенами и плоской вершиной, изрытой подвалами и заваленной камнем разрушенных дворцов и базилик. Мангуп был столицей такого экзотического народа, как "крымские готы", и воцарившегося над ними греческого княжества Феодоро - последнего осколка Византии, на 23 года пережившего Тысячелетнюю Империю.
Облик западной оконечности Горного Крыма не спутаешь ни с чем - густые леса, из которых тут и там торчат отвесные и совершенно плоские вершины столовых гор, образующие как бы ещё один слой пространства. Так и возник один из самых впечатляющих феноменов Крыма - "пещерные города", в беспокойное Средневековье строившиеся на вершинах этих естественных крепостей, а по мере развития цивилизации опустевшие и утёкшие в долины. Самый известных пещерный город - конечно же, Чуфут-Кале над Бахчисараем, а всего их в Крыму, вроде бы, 16 - но я не знаю их все, могу вспомнить навскидку только Эски-Кермен (Старый город) и Черкес-Кермен близ Мангупа, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен (Курганный и Девичий города) и Бакла близ Бахчисарая, да Челтер и Шулдан, занятые монастырям. Сейчас на их вершинах не стоит даже сёл, наверх не ведёт доступных автомобилю дорог, в общем, посещение каждого из пещерных городов - это целое дело.
2.
Путь на Мангуп мы начали в селе Хаджи-Сала у живописного (но при ближайшем рассмотрении грязноватого) пруда на кадре выше. Татарское название озадачивает - ведь после депортации Крым постигла тотальная славянизация-советизация топонимики, и такое навание звучит примерно как, например, Реттерштадт или Гроссендорф в Калининградской области. Отгадка проста: в 1945 году Хаджи-Салу расселили без остатка, и вернувшиеся в 1980-х годах потомки его обитателей возродили село "с нуля", но под старым названием.
3.
А над селом гигантской рукой нависает Баба-Даг (Отец-гора), увенчанная городищем Мангуп-Кале - 583 метра над морем, более двухсот над окрестной долиной:
4.
Ещё занятнее всё это выглядит в плане - действительно, гигантская лапа когтистыми пальцами на север, на кадре выше видны Чуфут-Чеарган-бурун, Елли-бурун и Тешкли-бурун, и мы в итоге прошли примерно тем же путём, что указан на схеме, только в обратном порядке:
5.
Дело в том, что по вершине бродят кассиры, собирающие с туристов деньги "на ремонт провала, чтоб совсем не провалился" (хотя справедливости ради, видно, что за городищем ненаыязчиво приглядывают, убирая мусор и выставив стенды в важнейших исторических точках), что для АВПшной компании было категорически непреемлимо. Поэтому мы воспользовались "чёрным ходом" по Банному оврагу (как переводится с татарского Гамам-Дере), и подъём, растянувшийся минут на 30-40, дался мне на удивление тяжело.
6.
Но зато сполна успеваешь проникнуться атмосферой древнего княжества в кольце чужаков и врагов... особенно когда из густой листвы появляются неприступные стены:
7.
...Первыми достоинства Мангуп-горы оценили кочевники - сменявшие друг друга скифы, сарматы, аланы и готы, в силу кочевого образа жизни предпочитавшие естественные крепости рукотворным. И если первые три народа можно считать цепочкой перерождений древних ираноязычных кочевников, то готы в Крым пришли с прямо противоположной стороны - к ним, как русские к скифам, возводят свою родослвную немцы, и имеют куда больше на то оснований, ведь даже в 16 веке австрийский дипломат Ожье де Бусбек, записавший несколько десятков готских слов в Константинополе, обнаружил, что язык их типично германский. И если для нас Крым всегда был Тавридой, то для европейцев - Готией, в честь которой называли свои владения и генуэзцы в Средние века, и - в далекоидущих планах - фашисты во Вторую Мировую. Между тем, уже в 6 веке готы попали под плотное влияние Византии, основавшей указом Юстиниана Великого на Мангуп-горе первый постоянный город Дорос, центр Готской епархии Константинопольского патриархата, просуществовавшей более 1200 лет, пока Крым не вошёл во владения патриархата Московского. Вообще же в Византийского Крыму православных епархий всегда было несколько, но только православные готы подняли восстание под руководством Иоанна Готского против хазар, покоривших Крым в 8 веке. В основном, впрочем, Византия и Хазария сосуществовали довольно мирно, и на какое-то время Дорос даже стал центром гигантской митрополии, включавшей православные общины до самого Хорезма. В общем, Дорос был весьма солидным городом, потенциально (при условии, что византийский флот не заставит себя долго ждать) способный выдеражть любую осаду. "Пальцы" Мангуп-Кале возникли не на пустом месте - овраги представляют собой ни что иное, как долины ручьёв, берущих начало из родников прямо у вершины.
8.
Вообще, на Мангупе два родника, в народе известны как Мужской и Женский, и названия эти появились уже в наше время с подачи археологов, которым надо было где-то мыться. Банный овраг привёл к "мужскому" роднику Чешме, там мы переводили дух после подъёма, а вместо бродячего кассира нас встречала очаровательная мохнатая собака:
9.
...Когда крестоносцы в 1204 году разграбили Констнатинополь, а Византия распалась на несколько частей, Крымская Готия отошла Трапезундской империи к югу-востоку от Чёрного моря, под власть Византии уже не вернувшуюся. К тому временем Феодоро (в которое как-то незаметно эволюционировал Дорос) представлял собой многонациональный православный город, где большую часть населения составляли готы, а большую часть знати - греки, во главе же стоял род "аутентов" (местный титул), бывших то ли ответвлением византийских императорских династий Палеологов и Комнинов (последние правили в Трапезунде), то ли потомками знатнейших армян Гаврасов. Но уже в 13 веке у Феодоро возник естественный противник - генуэзцы (об их владениях в Крыму я подробнее писал в постах про Феодосию, Судак и Балаклаву), с которыми развенулась борьба за Параталассию, то есть приморские районы Крыма. Но греки к тому времени были слабы, и фактически итальянцы полвека боролись за побережье не с ними, а с благосклонной к грекам Золотой Ордой, в ходе борьбы получили от татар и увезли в Европу чуму, но к 1382 году полностью овладели Южным берегом Крыма. С этого момента связь между Феодоро и Трапезундом прервалась, и крошечное православное княжество заживло в глухих горах своей жизнью, в которую в общем не вмешивались ни католики, ни мусульмане. Да и правда, зачем вмешиваться - сидят себе и сидят на своих вершинах, и торговле по дорогам долин никак не мешают.
10.
Последним выходом Феодоро к морю оставалось устье Чёрной речки, где находился их форпост Каламита (нынешний Инкерман). В 1427 году аутент Алексей Первый основал чуть ближе к выходу из бухты, практически на Корабельной стороне нынешнего Севастополя, порт Авлита, пытаясь отвлечь туда генуэзскую торговлю. В 1433-34 годах, заручившись поддержкой Золотой Орды и Венеции (главного противника Генуи) Алексей Первый взял Чембало (Балаклаву), пробившись к открытому морю... но уже через год из Генуи подошло подкрепление, помощь от союзников так и не последовала, и феодориты потеряли не только Чембало, но и Авлиту с Калаимтой, вновь отступив на вершины гор. Аутент Алексей наблюдал все эти события буквально из своего окна - с Мангупа и сейчас отлично виден белый Севастополь:
11.
В 1453 году пал Констнатинополь, в 1461 - Трапензунд, а крошечное Феодоро продолжило существовать. Последние годы были для княжества в каком-то смысле звёздным часом - гибель Второго Рима стала очевидна для всех, а значит - пришло время назначать Рим Третий, и в оставшихся двух православных державах - Молдавии и Московии - были заинтересованы в родстве с феодоритским аутентом. Молдавский господарь Стефан Великий женился на мангупской принцессе Марии Палеологине, которая по некоторым данным приходилось и сестрой Софьи Палеолог, жены Ивана Великого. По одной из версий, именно из Мангупа "прилетел" на Русь Двуглавый орёл. К феодоритским купцам возводили свою родословную потомственные казначеи московского двора Ховрины, от которых отпочковались Головины и Третьяковы.
11а.
Наконец, в 1475 году тонущий корабль Византии окончательно скрылся во тьме веков - "мышиной возне" греков и итальянцев разом положили конец турки, высдавшиеся на Крымский берег и целиком включившие бывшую Готию во владения Порты (а не вассального Крымского ханства) с административным центром в Кефе (Феодосии). Мангуп, однако, держал осаду по разным данным от 3 до 6 месяцев, нападающие потеряли почти всех янычар, но феодоритам помощи ждать было неоткуда, и в какой-то момент у защитников попросту кончились припасы. Турки устроили в городе жесточайшую резню, убив в том числе семью последнего аутента Александра, кроме малолетнего сына, которого обратили в ислам под именем Кемаль-бей.
12. Вид между "пальцев" Мангупа, по Воротному оврагу (Капу-Дере), слева Ветреный мыс (Элли-Бурун).
Готы к тому времени были полностью ассимилированы греками, а большинство сёл бывшей Готии заселялись татарами постепенно - ещё в 16-17 веков основным населением всех этих будущих Терновок и Красных Маков составляли христиане. В той же Хаджи-Сала (на кадре ниже собственно она) по переписи 1542 года было 79 христианских семей и лишь 7 - мусульманских, а ещё - неожиданно много вдов и сирот: потомки готов, известные здесь как таты, слыли отличными воинами и часто отправлялись в далёкие османские походы. В самом Крыму, однако, с этого момента кончилось время войн, не считая периодических запорожских набегов, торговые караваны сделались более вероятным гостем, чем вражеские армии, и жизнь из горных городов начала утекать на равнину. Мангуп-Кале оставался в качестве второстепенной крепости, оставленной турецким гарнизоном в 1774 году. Последними в 1790 году вниз ушли караимы, в последующий век из замкнутого народца превратившиеся в богатейших купцов Крыма, и с тех пор в пещерных городах жили лишь монахи, партизаны, археологи, хиппи...
13.
"Пещерными" же их называют совсем не случайно - скалы этих столовых гор напоминают тот дырчатый сыр, что вследствии очередной борьбы за Крым попал у нас под эмбарго.
14.
Однако, не стоит считать местных жителей троглодитами - пещеры были не жильём, а подвалами:
15.
Хотя порой и с окнами в обрыве:
16.
Увы, точно не знаю, что тут для чего - но все ниши и углубления явно имели свою функцию.
17.
18.
Вот например хлев - за ту каменную плиту насыпалось сено:
19.
Как бы то ни было, степень обработки помещений впечатляет - они ведь вполне пригодны для жизни:
20.
Что оценили по достоинству ещё в 1980-х годах хиппи и прочие неформалы - до недавнего времени Мангуп был немногим менее культовым местом, чем та же Лисья бухта, но только вдали от побережий. Здесь сформировалась своя субкультура, как и многие другие в русскоязычной среде, отпочковавшаяся от хипповской - "индейцы", жившие в этих пещерах кто летом, а кто и круглый год "в гармонии с природой". Постепенно всё это, как и всюду в России и Украине, сошло на нет, но рисунки "мангупских индейцев" ещё попадаются тут и там.
20а.
На поверхности же самый характерный мангупский элемент - тарапанки, то есть виноградные давильни с полукруглыми резервуарами, особенно тут популярные в византийско-хазарский период. Сидит на тарапанке не кто-нибудь, а великий путешественник Владимир Несин, объехавший десятки стран всех континентов босиком и каждое утро приобщавший Дом для всех кто собственноручно разработанной гимнатиске. Триагуляционный пункт на заднем плане же отмечает вершину Баба-Дага - 583,5 метра.
21.
Ещё на "ладони" Мангупа есть руины пары базилик. Церковь Святого Константина была построена 15 веке, видимо при Алексее Первом, и продолжала функционировать и при турках, опустев и развалившись в 18 веке. Она была совсем миниатюрна - 7,5 на 4,5 метра и один неф, от которого остались фрагменты двух стен:
22.
Малая базилика была крупнее и старше (9-11 века), но от неё остался лишь фундамент. Третью базилику Святого Георгия мы как-то пропустили.
23.
Из четырёх же пальцев Мангупа самый интересный - восточный Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), где находилась Цитадель. И так как с трёх сторон неприступные стены за миллионы лет построили вода и ветер, здесь это не кольцо стен, а одна-единственная стена 1360-х у основания мыса. Не случайно именно здесь чаще всего ловят туристов бродячие (и конные!) кассиры:
24.
Единственные ворота у единственной башни, слегка реконструированной при османах:
25.
Хотя порталы явно византийские... вернее, портал сохранился всего один:
26.
Дырявый мыс был наиболее обжит и плотно застроен, турецкий гарнизон стоял в 1475-1774 годах также именно здесь. В траве немало фундаментов, да и большинство кадров из пещер были сняты именно на Тешкли-Буруне, а не на "ладони":
27.
Но две пещеры хороши особенно. Одна из них - Акустический грот на склоне Тешкли-Буруна, обращённом в сторону Хаджи-Сала. Первое, что в нём впечатляет - это хипповские рисунки, покрывающие стены:
28.
Особенно хорош Голубь Мира с коноплёй... хиппи такие хиппи:
28а.
Второе впечатление - грот вполне оправдывает своё название, в нём потрясающая акустика, не только многократно усиливающая любой звук, но и делающая его мелодичнее. Здесь даже просто шаги превращаются в музыку, что уж говорить о настоящей музыке?
29.
И потому когда Мангуп был хипповским оплотом, здесь находился своеобразный ДК Индейцев, устраивались импровизированные концерты, толкались речи, кипели страсти. Увы, и это тоже теперь в прошлом, но рисунки пока ещё живы:
30.
Не меньше впечатляет Барабан-Коба на острие Дырявого мыса (вид с неё на заглавном кадре). Природа позаботилась о том, чтобы у жителей Мангупа был и наблюдательный пост с трёхсторонним обзором, недосягаемостью для посторонних глаз издали и специальным камнем, порождающим при ударе особенно громкий звук - отсюда и название Барабанная пещера. Ныне это скорее видовая беседка:
31.
Здесь же - мемориальная доска. Владислав Рябчиков начинал как археолог на Мангупе, затем прославился как журналист с историко-культурным уклоном (то есть практически коллега!), а в 27 лет при довольно странных обстоятельствах попал под машину, после чего коллеги-археологи увековечили его здесь. Ещё в честь него называется один из мангупских раскопов.
31а.
Барабан-Оба имеет как минимум два яруса, и нижний почему-то многие считают тюрьмой, что мне кажется довольно сомнительным. Да ещё и вход сердечком:
32.
Что бы тут ни было, оно впечатляет:
33.
А так Дырявый мыс выглядит издалека. Профиль лица с горящим глазом и чёрным ухом:
34.
Другие мысы Мангупа не столь богаты стариной и скорее всего были городскими угодьями. Так что вернёмся на "ладонь", к невидимому "запястью", где так символично стоит крест:
35.
На самом деле это ориентир - по распадку Демир-Капу (Железные ворота) с оборудованными, но весьма крутыми лестницами, где в 1475 году полегли османские янычары, можно спуститься на полсотни метров:
36.
Чтобы выйти к Благовещенскому монастырю, буквально висящему на склоне:
37.
До своего возрождения 1990-х годов он был известен археологам как просто Южный монастырь, и возник где-то в 14-15 веках за крепостными стенами. Вроде бы, в пещерах остались какие-то росписи, но я их не заметил:
38.
38а.
Пещерных монастырей в Крыму вообще много (из того, что я уже показывал, выделяется Инкерман), а этот почти целиком новодел. Тем не менее, мне тут понравилось - уютно и человечно, да и встречали нас двое то ли послушников, то ли монахов "в штатском", спокойных и доброжелательных.
39.
Центр обители:
40.
Монастыри остались и на других "пещерных городах" - например, Челтер или Шулдан (причём последний возродили не "московские" православные, а одна из самопровозглошённых конфессий - см. пост о Севастополських предгорьях). Такие уединённые места с видом на дальние дали в принципе подходят для спасения души. Но только на Мангупе, кажется, с монастырём могло соседствовать хипповское обиталище: дальше по этому карнизу будет Сороковой грот, где жил знаменитый в этих краях "индеец" Колбыч , а за ним длинная и узкая естественная пещера, которую "индейцы" зовут Сердцем Мангупа (ибо в ней воздух будто слегка пульсирует), а туристы - Попой Мангупа (потому что там темно и грязно). Туда мы уже не пошли, решив подниматься обратно на "ладонь".
41.
Наверху мы пошли к Кожевенному оврагу (Табан-дере) между Сосновым мысом (Чамну-Бурун) и Чуфут-Чеарган-бурун, название которого можно перевести как Мыс Вызова Евреев. Их, как намотанная на руку цепь, отсекает от "ладони" полуразрушенная стена:
42.
Под защитой которой лежат особенно масштабные руины:
43.
Это дворец того самого аутента Алексея Первого (1425), при котором Феодоро бросило вызов генуэзцам. Иван, Стефан и Алексей - на них держался православный мир в критическом для него 15 веке.
44.
Рядом руины Большой базилики (скорее всего, в честь Константина и Елены) времён Юстиниана. Размером (31х28м) она была немногим меньше Софии Новгородской, и явно больше Софии Полоцкой. Мятежные антихазарские речи Иоанна Готского, дела православных общин где-то в песках за Амударьей - всё это было здесь, где ныне лишь пустырь с камнями.
45.
На самом краю - руины то ли синагоги, то ли кенассы, объясняющей странное название Чуфут-Чеалган-буруна. Именно на этом мысу жили те самые евреи, которые и тогда уже были главными распорядителями финансов, и если кому надо было в долг взять - шли к подножию мыса, и кричали, вызывая евреев для сделки - войти внутрь было нельзя, город был окружен стеной, а ворота запирались .
46.
Теперь покинем его и мы - через первую линию укреплений вниз по Табана-Дере:
47.
В стенах остался даже какой-то декор:
47а.
У начала оврага встречается Женский родник. У археологов и индейцев-то они оба были банными, а вот в древности этим родником владели кожевники (отсюда название оврага), о чём напоминает расколотая ванна для замачивания кож:
48.
Ниже караимский некрополь. Как уже говорилось, караимы покинули Мангуп последними - в 1790 году, но хоронить здесь продолжали ещё несколько десятилетий. И хотя на этом кладбище насчитали 1008 надгробий, оно на порядок скромнее некрополя Чуфут-Кале... последний, впрочем, был "столицей" этого загадочного народа, и если сравнивать Чуфут и Мангуп в целом - я не могу сказать, что меня впечатлило больше.
49.
Более тонкая нижняя стена, в Табана-Дере, в отличие от Гамам-Дере, сохранившаяся:
50.
Правда, вот эту надпись на ней я не нашёл и переснял со стоящего рядом информационного стенда:
50а.
А дальше просто густой прохладный крымский лес совершенно фэнтезийного вида. В Хаджи-Сала единственная улица Эвлия Челеби названа в честь турка-путешественника 17 века, объехавшего всю Османскую империю и оставившего подробные для своих времён путевые заметки о её городах и весях. Я, в сущности, тем же самым занимаюсь, и кое-где с разницей в четыре века наши с ним пути пересекаются.