Безмятежный отдых на островной лавандовой ферме
Я потягиваю кофе с лавандой, а моя жена наслаждается прохладным лавандовым лимонадом. Мы откидываемся на спинки кресел «Адирондак», и всё вокруг нас приобретает цвет… лаванды. Веет ветерок, а в воздухе гудят сотни пчёл — восторг!
Полагаю, нектар тоже пропитан лавандой. Лавандовая ферма Fragrant Isle («Ароматный остров»), словно спа-салон под открытым небом, находится в самом сердце острова Вашингтон, на другой стороне висконсинского округа Дор.
Прикосновение Франции
Мартина Андерсон родилась и выросла во Франции, а её муж Эдгар родом из Гондураса. Их пути пересеклись в Майами-Бич. У каждого из них была успешная и яркая карьера: у неё — в отделе кутюр в Neiman Marcus и Saks Fifth Avenue, у него — в собственном рекламном агентстве и на руководящей должности в McDonald’s, которая позволяла ему путешествовать по всему миру 21 год.
Переехав в Чикаго, они открыли для себя округ Дор, штат Висконсин, — полуостров, который образует большой палец, направленный вверх, на озере Мичиган, а затем и остров Вашингтон, расположенный в нескольких минутах езды на пароме от оконечности материка.
Их творение — это воплощение давней мечты Мартины о собственной лавандовой ферме. Более 20 тыс. кустов разных сортов — в основном английские. Их цветение, длящееся неделями, привлекает путешественников, особенно в середине лета. Разнообразные сорта следуют своему собственному календарю. Фиолетовые цветы красиво контрастируют с ярко-красным амбаром и белым забором. В красном сарае на столбах находится перегонный завод, где собирают и разливают по бутылкам вызывающий спокойствие ароматный лимонад.
Посетители, заглянувшие в сувенирный магазин, могут взять домой ароматические масла, свечи и лосьоны. Другие останавливаются только ради цветочной экспозиции и фотосессий, задерживаясь в кафе под открытым небом, чтобы перекусить сэндвичем или фирменными лавандовыми десертами и напитками, такими как лавандово-розовый слаш.
Подробнее об острове
Цветение на Fragrant Isle и Литературный фестиваль на острове Вашингтон вносят оживление в жизнь местных жителей и туристов. Летом большинство путешественников совершают однодневные поездки, прибывая на утреннем пароме и возвращаясь на материк до захода солнца.
Скорость в малонаселённых районах ограничена до 55 км в час. Короткая дорога от парома до первого крупного перекрёстка проходит через лес и оборудована велосипедной дорожкой. Но спешить здесь некуда, если только вы не опаздываете на паром.
Площадь острова составляет чуть более 62 кв. км, и его легко исследовать за один день, но если остаться здесь после 18:00, когда отходит последний паром, то можно лучше понять, каково это — жить здесь.
Чтобы полюбоваться закатом, мы поднимаемся на смотровую башню, которая возвышается над деревьями на небольшом холме в центре острова. Возвращаемся на дорогу, и тут происходит нечто удивительное: движение машин, которое никогда не было большим, теперь полностью исчезло.
Традиция
Во времена сухого закона местные жители находили лазейки, чтобы доставать выпивку. Том Нельсен, датский иммигрант, владел павильоном, и ему пришла в голову идея подать заявку на получение лицензии фармацевта. Он узнал, что биттер Ангостура, горькая пищеварительная настойка, считается проверенным лекарственным средством с небольшим содержанием алкоголя — 47,7%, если быть точным.
Он даже выиграл суд, когда его обвинили в том, что он продаёт алкоголь рюмками. Сегодня в популярной таверне Nelsen’s Hall есть клуб любителей биттеров, в котором ежегодно подают тысячи рюмок. Купив рюмку, вы получаете членскую карточку, на которой ставите отпечаток большого пальца, используя немного биттера в качестве чернил.
Дальше по дороге вы увидите вывеску ресторана с надписью Fresh Lawyers, что, возможно, немного пугает представителей юридической профессии. Но в этой части озера это альтернативное название налима, рыбы, которая обитает в более глубоких холодных водах. Её называют «омаром бедного человека», и она не всегда присутствует в меню. Налимы не считались желанной рыбой, но, когда опытный коммерческий рыбак Кен Койен съел несколько жареных налимов, он стал рыболовом-благовестником.
Ваш лучший вариант для посещения — это комплекс Koyen Collection, в который входят ресторан K. K. Fiske, Granary Saloon и Coop Hangout. Загляните сюда в субботу вечером, чтобы отведать традиционное рыбное отварное блюдо. Рыба варится на открытом огне, а для пиротехнического завершения мастер подбрасывает в огонь канистру с бензином. Это традиция округа Дор, не пропустите.
Красота острова
Популярный среди любителей пикников и купания пляж Schoolhouse Beach расположен в защищённой северной бухте, которая когда-то была портом острова. Теперь сюда приезжают, чтобы полюбоваться исключительно чистой водой и берегом из сглаженного булыжника размером с ладонь, идеально подходящего для метания камней по воде.
Четыре участка земли, охраняемые Земельным фондом округа Дор (Door County Land Trust, DCLT), предлагают несложные пешие прогулки по лесам и полям, особенно привлекательные для любителей птиц. По тропе, ведущей к Маленькому озеру острова Вашингтон, можно заметить, что этот крошечный водоём отрезан от озера Мичиган узкой полосой песка и булыжника, нанесённого волнами.
Неподалёку находится Музей Якобсена — коллекция антиквариата и артефактов в простой хижине в лесу, построенной вручную жителем острова Йенсом Якобсеном в 1931 г.
Всего лишь через 0,3 км к западу от Fragrant Isle, на границе с заповедником Домер-Нефф и птичьим заказником DCLT, находится деревянная часовня, построенная по образцу норвежской церкви XII века. Укрытая в лесу, волшебная Stavkirke 1995 г. окружена тропой, которая соединяется с тропами соседнего заповедника.
Остров за пределами острова
Остров Рок-Айленд находится к северо-востоку от острова Вашингтон, куда можно отправиться в однодневный поход или разбить палаточный лагерь. Честер Тордарсон, успешный исландский иммигрант и крупный изобретатель, начал скупать землю в 1910 г., пока не стал владельцем всего острова. Сейчас остров является государственным парком. На северном конце находится маяк, остров опоясывает тропа длиной 16 км. Небольшой паром, предназначенный только для людей (запрещено провозить велосипеды), прибывает к великолепному каменному причалу, построенному Тордарсоном. Во время осенней миграции здесь хорошо наблюдать за птицами. Если вы не собираетесь разбивать лагерь, паром доставит вас обратно на остров Вашингтон в гавань Джексона.
Перемена настроения
После двух ночей мы постепенно погружаемся в более медленный и вдумчивый ритм. Мы отправляем открытки из самого маленького почтового отделения, которое только можно найти. Мы просматриваем полки в очаровательном маленьком книжном магазине в городе, ужинаем и едим мороженое в «Альбатросе», популярном заведении с бургерами. Последний ужин на острове — стейк и морепродукты в пабе Sailors Pub, расположенном над водой, чтобы полюбоваться последним закатом. После этого мы заезжаем в близлежащий парк «Песчаные дюны», чтобы понежиться на песке, а затем устраиваемся на ночлег. Приезжайте и уезжайте, если нужно, но оставайтесь, если вам нужен чистый покой.
На следующий день, съехав с парома, мы движемся по «волнистому шоссе» округа Дор, 15-витковому участку дороги, проходящему через лес у северной оконечности шоссе 42. Серпантин заставляет туристов замедлиться и полюбоваться красотой. Несколько дней на острове Вашингтон дают тот же эффект.
В нескольких километрах от парома я вижу, как чьи-то фары мелькают в зеркале заднего вида, и бормочу жене:
«Почему этот парень едет на моём бампере?»
Затем смотрю на свою скорость: 60 в зоне разрешённой скорости 70 км в час. Да-а! Это затянувшийся эффект лаванды и островного времени.
Если вы поедете
Паромная пристань на остров Вашингтон находится в Нортпорте, в конце «извилистого шоссе», которое является частью Национальной живописной дороги вдоль побережья округа Дор (Door County Coastal National Scenic Byway).
Мы останавливались в отеле Four Elements Lodging, представляющем собой комплекс коттеджей в современном норвежском стиле.
Ближайший аэропорт — Международный аэропорт Грин-Бей (Green Bay’s Austin Straubel International, GRB) — находится примерно в двух часах езды от паромного причала.
Кевин Револински — заядлый путешественник, любитель крафтового пива и домашней кухни, автор 15 книг, в том числе «Йогуртовый человек идёт: рассказы американского учителя в Турции» и сборника рассказов «Ускользая». Живёт в Мэдисоне, штат Висконсин, его сайт TheMadTraveler.com.