Платье Fendi в моем исполнении, мастер-класс

Каждый раз, когда я берусь пошить изделие, я преследую одну цель - освоить что-нибудь новое в технологии пошива одежды. Так и на этот раз, я решила испробовать московский шов по мастер-классу нашей замечательной Ларисы (Larisa_R). А применить этот шов я решила вот на таком платье, которое мне попалось в сети Интернет.

Пытаясь повторить данное платье, я долго не могла понять, куда делись вытачки на талии? Стала гуглить и обнаружила что это платьице - реплика платья из прошлой коллекции Fendi.

Вот только у Fendi края изделия совсем необработанные, видимо, такая ткань, которая не сыпется. Правда, для рекламной компании, нижний подол все-таки обработали.

И хотя такой ткани я еще не встречала, зато теперь имела представление, какой должна быть выкройка этого платья. Поэтому, дорогие фешиончаночки, я хочу предложить вам пошить подобное платье вместе со мной.

Для начала нам нужно построить выкройку платья. Возьмем за основу базовую выкройку платья. Начертим новый серединный срез на выкройке спинки от линии лопаток (эта линия у вас будет при построении основы) до линии талии, по которой мы сделаем выемку 2см. Теперь поднимем линию талии на 5-6см, при этом новая линия талии не является ампирной линией.

Наша основа - это полуприлегающее платье, поэтому мы смело можем уменьшить ширину спинки и полочки по новой линии талии на 1-2см а по линии проймы на 1см. Соединим на спинке и полочке линию бедра с новой точкой на талии.

Нагрудную вытачку переведем в боковой шов.

Так как мы уменьшили ширину спинки и полочки, то и пройма у нас уменьшилась, поэтому нам ее необходимо немного расширить, при этом углублять пройму не нужно. В фасоне нашего платья рукава отсутствуют, значит мы можем расширять пройму как нам пожелается. Также углубим и расширим линию горловины на спинке и на полочке, не забывая о том, что расширять горловину на спинке и полочке нужно на одинаковую длину. Ну, а вытачки на талии нам не нужны.

Разрежем нашу выкройку по новой линии талии. Длину нагрудной вытачки можно уменьшить на 2-3см. И выкройка лифа готова!

Теперь переходим к выкройке подола, который должен быть одношовным. Для этого соединим выкройки по боковой вытачке. Наша выкройка раздвинется по низу, поэтому мы начертим новую линию нижнего среза.

На одинаковом расстоянии начертим 4 линии параллельно линии низа - это будущие воланы. По линии талии, отступив от линии сгиба 3см, начертим наклонную к нижнему срезу (на рис. красный цвет), то же самое сделаем и со стороны серединного среза подола. При этом по линии низа наклонные должны проходить на одинаковом расстоянии от линии сгиба и от линии середины. Эти наклонные пересекли наши параллельные линии, из точек их пересечения построим фигурные срезы воланов задуманного фасона, соблюдая строгую геометричность линий (на рис. синий цвет). Фигурные срезы воланов будут находится только с одной стороны платья.

Выкройка нашего подола готова,

обратите внимание, что линия талии подола больше чем талия лифа, так как мы не учли выемку 2см. Мы это сделали намеренно - самый нижний подол мы будем припосаживать, а каждый последующий волан мы будем уменьшать по линии талии на 0,5см, пока последний волан не будет равен длине талии лифа.

Теперь определимся с тканью. Для нашего платья подойдет прозрачная ткань, но не слишком струящаяся, это может быть органза, капрон или вуаль, а для подкладки подойдет непрозрачная легкая ткань: крепдешин, вискоза и др. Я остановила свой выбор на капроновой ткани, а для подкладки взяла крепдешин. Нам понадобится градиент из пяти оттенков, а также подкладка белого цвета и темного, схожего с цветом, который будет самый темный в градиенте.

Расход каждой ткани составит от 0,5м, а ткани белого цвета - от 0,8м. Дополнительно нам потребуется для каждой ткани нитки в тон, потайная молния и клеевой долевик от 8м.

Переходим к раскрою ткани. Сложим ткань для подкладки лифа лицевой стороной внутрь. Наложим бумажные выкройки, при этом выкройку полочки приложим к сгибу ткани. Долевая нить должна проходить вдоль выкроек. Выкраиваем наши детали с припусками 1см, а по линиям проймы и горловины - 0,5см.

Перед раскроем лифа из основной ткани, разрежем бумажную выкройку полочки от вершины выточки по линии груди и получим две детали полочки. Таким образом наша вытачка перейдет в линию шва и это большой плюс, так как ткань у нас прозрачная. Теперь складываем основную ткань лицевой стороной внутрь, накладываем бумажные выкройки, прикладывая к сгибу ткани детали полочки.

Долевая нить - вдоль деталей, припуски - 1см, по линиям горловины и проймы - 0,5см. В итоге мы должны получить 4 детали лифа из основной ткани: две детали спинки и две детали полочки.

Приступаем к пошиву изделия. Сметываем вытачки подкладки и стачиваем.

Заутюживаем вытачки книзу.

Соединим детали палочки по линии груди французским швом. Для этого сложим детали изнаночной стороной внутрь, выравнивая срезы по линии груди, и сметываем. Стачиваем детали с лицевой стороны, отступив от среза 0,5см. Утюжим шов и подрезаем припуск на 0,3см.

Теперь выворачиваем шов, при этом строчка должна проходить по торцу. Скалываем детали и уже на изнаночной стороне прокладываем строчку, отступив от сгиба 0,5см.

Утюжим шов и заутюживаем книзу изделия.

Соединим детали лифа подкладки с деталями из основной ткани, наложив одинаковые детали друг на друга. Скалываем и сметываем детали по всем срезам.

Стачаем детали по всем срезам, отступая от края ткани 0,3см. Утюжим швы.

Плечевые и боковые срезы полочки и спинки мы вновь соединим французским швом. Т.е. сначала сметаем и стачаем срезы с лицевой стороны и проутюжив швы.

Сметаем и стачаем срезы с изнаночной стороны. Боковые припуски заутюжим на спинку, а плечевые - на полочку.

Переходим к раскрою подола. Сложим подкладочную ткань для подола лицевой стороной внутрь и наложим бумажную выкройку к сгибу ткани. Долевая нить должна проходить вдоль линии сгиба, обводим нашу выкройку с припусками 1см. Таким же способом раскроим подол из основной ткани, добавляя припуск по линии низа 3см, т. к. в задуманном нами фасоне, подол из основной ткани должен быть чуть длиннее подкладки.

От бумажной выкройки отрежем нижний волан, и разрежем нашу выкройку по боковой линии, и вновь соединим детали, накладывая их друг на друга так, чтобы линия талии уменьшилась на 0,5см, при этом по линии низа волан чуть раздвинется. Так мы будем поступать с каждым последующим воланом, и в результате самый последний волан у нас будет равен длине талии лифа, при этом каждый волан будет чуть шире предыдущего. Если упустить этот момент, то получить желаемый результат станет сложнее.

Теперь сложим лицевой стороной внутрь ткань тоном темнее предыдущей, к сгибу ткани наложим бумажную выкройку (долевая нить вдоль сгиба ткани) и обведем ее, добавляя на припуски 1см. И теперь не откалывая бумажную выкройку от ткани, вырежем на выкройке фигурный срез и обведем его, добавляя на припуски 1см.

Кроить ткань будем точно так же: сначала выкроим волан полностью, а затем вырежем фигурный срез на одном слое ткани.

Остальные воланы мы будем кроить таким же способом.

В итоге у нас должно получиться 6 деталей подола: 5 воланов и 1 подкладка.

Приступаем к обработке нижних срезов воланов, для этого мы будем использовать московский шов по мастер-классу Ларисы (http://fashiony.ru/page.php?id_n=141865). Проклеим нижний срез подкладки долевиком шириной 0,9см,

подвернем край на 0,3см и проложим строчку, отступая от сгиба ткани 0,1см. Подрежем припуск и проутюжим шов.

Вновь подвернем край на 0,3 см и проложим строчку прямо по первой строчке. Подложим под лапку машинки две полоски толщиной равной нашему подогнутому краю (я использовала обыкновенные резинки), чтобы избежать перекоса и соскальзывание лапки с подгибки.

Обработаем московским швом волан из основной ткани и соединим его с подкладкой, выравнивая срезы по талии. Вдоль этого среза проложим строчку без закрепок максимально большими стежками, отступив от края 0,7 см. В последующем мы стянем эту строчку и припосадим деталь.

Остальные воланы также обработаем московским швом, при этом фигурные срезы также проклеим долевиком. А когда мы будем подворачивать края ткани, то высечем и надсечем уголки ткани.

Соединяем следующий волан с подолом, но по линии талии подол будет больше на 1см, поэтому его необходимо равномерно припосадить по всей длине талии волана, и вновь проложим строчку без закрепок со стороны волана.

Следующие воланы мы соединим с подолом таким же способом.

Когда все воланы будут собраны, нам останется соединить подол с лифом. Сложим обе детали лицевой стороной внутрь, уравняем срезы по талии, сметаем

и стачаем детали, отступив от среза 1см. Для прочности проложим вторую строчку, отступив на 0,2см от первой строчки в сторону припуска. Припуск обметаем и заутюжим.

Теперь сметаем наше платье по серединному шву и разутюжим припуски.

Наметаем потайную молнию только к припускам и притачаем на машинке.

Стачаем серединный шов под молнией до линии низа подола, утюжим швы, и разутюживаем припуски.

Подрежем припуски, которые можно обметать, либо обработать косой бейкой, при этом будьте внимательны к цвету ниток или бейки - книзу платье совсем прозрачное, поэтому и бейка, и нитки должны быть в тон ткани.

Заготовим из основной ткани косую бейку для обработки проймы и горловины, подрежем тесьму молнии у линии горловины

и притачаем косую бейку.

Проводим окончательную влажно-тепловую обработку и наше платье готово!

Примеряем на модель!

Не смотря на то, что я очень старалась, все равно в некоторых местах швы немного тянут ткань, видимо, мне просто не хватает опыта.