Главные рестораны 2015 года

"Воронеж" 

Тот факт, что Ксения Анатольевна именно здесь справила свой день рождения, лишний раз подчеркнуло славу "Воронежа" как главного светского места города. Еще бы избавиться от той же фигни с бронированием столов, что так раздражает в "Dr. Живаго", и придраться было бы не к чему. "Воронеж" во многом символ времени — идеальный постсанкционный ресторан, даже название которого объясняет российское происхождение ключевого продукта. 

Именно под Воронежем находится знаменитое "Заречье" — лучшая (и единственная из широко известных) ферма по выращиванию бычков породы абердин-ангус, мясо которых можно сравнить по качеству с тем, что еще недавно мы получали из Америки. При этом, вполне в духе времени, ресторан делится на несколько зон, так что в закусочной на первом этаже можно съесть бургер из мраморной говядины, не сильно угорая по ценам, пока девушки с сумочками Chanel бьются за столики на верхнем этаже "Воронежа", куда как бы переехал "Мясной клуб" (тоже новинка Раппопорта — зачем пессимистично закрывать ресторан, когда можно инкорпорировать его в новый). 

Chicha 

До Москвы доходили тревожные слухи, что, мол, перуанская кухня — самая модная в мире, и если не из Воронежа и не лох, то при словах "тостадитос", "каузас" и "казуэлос" должен закатывать глаза и говорить мечтательно: "Да-а-а", а не морщить лоб, пытаясь вспомнить, из какого мексиканского сериала далекого прошлого мы могли нарыть эти странные имена. В итоге на севиче и киноа сочла нужным подсесть каждая продвинутая девушка города. А тут и Мухин с Зарьковым решили подчеркнуть для интересующихся на Западе, что мы вовсе не лапотники и в модных трендах сечем, и открыли "модный перуанский ресторан". Перуанской эту кухню назвать, конечно, можно только при наличии некоторого пофигизма к терминологии — скорее, вольная фантазия товарища Мухина на тему перуанского пропитания. Но приезд главного перуанца Верхилио Мартинеса на гастроли в Москву сделал все разговоры на эту тему несущественными.  

В ресторане Chicha, почти как у чеховского героя, все прекрасно: и интерьер, и еда, и обслуживание, и атмосфера. Не говоря уже о публике: поход в Chicha — это прямо заявка на креативность и нестандартный подход к жизни, так что чекиниться здесь более чем comme il faut. Правда, девицы на съеме встречаются и здесь, пусть и не в таких промышленных количествах, как в "Кролике". Ну, конечно, кухня порой не справляется и сидишь медитируешь на цветной бамбук, конечно, порой забывают принести воду и напитки, но если уж еда найдет своего заказчика, то счастье наступает довольно быстро. И тот факт, что перуанская кухня оказывается не такой уж простой, довольно доходчиво намекает остальным участникам игры — подумайте три раза перед тем, как вступать в эту реку: лучше, чем в Chicha, вы вряд ли сделаете, а вакансия плохого перуанского ресторана в этом городе давно занята. 

Pinch

Унылый интерьер, жестяные тазы вместо ламп, микроскопические порции и эти жуткие табуретки — ну, как, казалось бы? Тем не менее от факта не отвертеться, Pinch весь год был главным местом Патриков, где можно встретить ВСЕХ и чуть ли не круглосуточно. Луиджи Маньи признали за кулинарного гения, и самые привередливые девушки готовы чуть не с руки у него есть.  

Вечерние толкучки у барной стойки и тесная рассадка, монстральные бокалы, которые так хочется унести себе домой, музыка от Тютенкова — ну то есть крутая музыка, куча красивых людей, сидящих почти плечом к плечу, так что возникает ощущение, что это одна большая вечеринка для своих, — таким мы надеемся увидеть Pinch и в следующем году. 

White Rabbit

Когда ресторан получил 23-е место в сотне лучших ресторанов мира, Зарьков спросил у Мухина: "Что, много у тебя в Москве друзей? Ну все, забудь!" И что там скрывать, с тех пор каждый считает своим долгом рассказать, как плохо его в «Белом кролике» обслужили, какое г...но принесли и сколько же надо было в Лондоне занести, чтобы 23-е место получить. Справедливости ради надо сказать, что покритиковать в White Rabbit есть что: даже публика здесь не та, что мы любим, — количество телок на съеме, брутальных мужчин, чиновниц с начесами и прочих гоголевских персонажей присутствует явно с перебором. 

Но тот факт, что в мире теперь есть немало людей, которые едут в Москву, чтобы попробовать русский гастрономический сет от Мухина, не может не будить чувство национальной гордости. У нас для него, что скрывать, не так много поводов выдалось. Ну а тех, кто смог в этом году побывать на запущенном к юбилею книги «Алиса в Стране чудес» сете с расти-хлебом, яичницей из яиц птицы додо и ухой из крабовых палочек, к мухинской кухне чаще всего прикипают надолго. Если они не просекли заимствований у иностранных товарищей поваров — тем более.  

"Dr. Живаго"

Главный форпост чиновников из Думы, 240 сортов водки, пельмени, блины, пирожки, макароны по-флотски и салат оливье в меню — как говорится, ничто не предвещало, что модные девушки будут рыдать в трубку всем знакомым с просьбой достать столик. Здесь битком на завтраки, на обеды, на ужины и даже на ночные перекусы. Красные стулья, красные бокалы, красные повязки на глазах у гипсовых пионеров, скачущие красноармейцы на стенах и восторженные иностранцы в зале — игра в советскую символику с изрядной долей иронии и беззастенчивым уклоном в гламур сделала "Dr. Живаго" must-visit для каждого гостя столицы. 

И как Максим Тарусин умудряется готовить щи, в которых каждый гость узнает рецепт своей бабушки, — это главная загадка гастрономической Москвы, за которую многие рестораторы готовы были бы отдать полцарства, будь у них таковое. 

"#FARШ"

Жуткое название, засилье бородачей, заколебавшие уже всех бургеры — и длинный хвост очереди на вход. Маркетинговый ход по подготовке публики к открытию мясного "Рыбы нет" засчитан на 20 из 10 возможных, господин Новиков. Так держать.

"Китайские новости"

Стас Лисиченко рассказывал, как официанты в первый месяц открытия "Китайских новостей" в Коньково бросали на пол фартуки и уходили из зала — ажиотаж был такой, что люди на холоде стояли по два часа в очереди, лишь бы попробовать суп по рецепту семьи Цзэн, вонтоны, тушеные баклажаны и тайваньскую лапшу. На кухне повара бегали по потолку, как шаолиньские монахи, и нервы выдерживали далеко не у всех. 

В итоге слава лучшей китайской забегаловки города (хотите, назовите его рестораном, но вообще-то это очень классная, по-настоящему крутая забегаловка) осталась за "Китайскими новостями" теперь уже надолго — Лисиченко серьезно претендует на звание "ресторатора года", начав экспансию по районам. Вторые "Китайские новости" на Тверской производят куда менее убедительное впечатление, но как только там появятся супы (Лисиченко обещал сделать все возможное), то очереди начнут выстраиваться и там. 

"Фаренгейт"

Открывшийся вечеринкой ArtBazaar (в разительном контрасте с Orange3, заявленным вавилонским столпотворением во главе с Филиппом Киркоровым), "Фаренгейт" сразу стал особняком от типичных проектов Андрея Деллоса. За первый год своего существования "Фаренгейт" развил просто бешеную активность по приему иностранных гастролеров, начав с Брайса Шумана из деллосовского же нью-йоркского ресторана Betony. 

На кухне Ковалькова среди прочих побывали и известный мишленовец Энеко Атча, чей ресторан Azurmendi входит в двадцатку лучших ресторанов мира, и поразивший всеобщее воображение своим меню эстонец Тынис Сийгур из таллинского Noa. Да и сам Ковальков не отставал, прилежно выпуская хиты — свекольное ризотто с уткой, крафт-сэндвич и самые фотогеничные десерты в городе. За барной стойкой у Дениса Кряжева тоже не было скучно — там бартендеры из тех, кто числится за лучших, мелькали так быстро, что и имена всех не упомнишь. Но как забыть вкус коктейлей Антонио Лая из гонконгского бара Quinary? И только удивляться остается, почему при наличии идеальной летней веранды, харизматичного повара и Сергея Монгайта в роли диджея здесь не то чтобы не битком, а даже порой пустовато бывает. 

SAVVA

Никто не ожидал от "Метрополя" такой прыти: Андрей Шмаков довольно серьезно реабилитировал звание приотельного ресторана, создав в SAVVA вполне приличный микс ожидаемых от гостиницы блюд с актуальной русской кухней. Не то чтобы это сразу получилось — как забыть чересчур креативные десерты и обворожительно безвкусную буррату. 

Зато сегодня помимо обязательного борща "Метрополь", пельменей, блинов и пирожков в меню встречаются филе муксуна и угорь, тушенный в квасе с медом. Умиляет также то удовольствие, с которым местный сомелье предлагает российские вина (Музыченко вообще наша радость — красивый и умный, вы когда такого сомелье видели?), а также находящаяся в центре зала выставка книг рецептов шеф-повара, который с началом эфиров "Мастер-шеф. Дети" заделался прямо настоящей звездой. 

THE CHEF

Главное место сбора брутальных владельцев гостиницы "Украина" и близлежащих бизнесов, заслужившее славу лучшего мясного заведения города. Стамбульский шеф Эрдал Четинкая всю осень лично готовил здесь свои лукум-бургеры, и найти вечером свободный столик приравнивалось к большому жизненному везению. Гостей здесь кормили буквально с рук — к невероятному удивлению, а порой и смятению присутствующих. 

Вкупе с колоритом пятизвездочного турецкого заведения, где все — от младшего официанта до представительного метрдотеля — не говорят по-русски, зато обладают восточной харизмой и восточной же хитрецой, это производило неизгладимый эффект на податливую русско-азербайджанскую душу постоянных гостей. Но, как известно, ветер политических перемен грозит разрушить эту гастрономическую идиллию — что станет с качеством мяса, уровнем кухни и манерой обслуживания после 1 января, когда вступят в силу российские санкции против Турции, станет ясно уже через несколько дней. 

Lesartists

Особо удачливый проект в смысле непотопляемости на фоне любых жизненных невзгод. Именно здесь прославился австралиец Сэбби Кэньон, но вот ведь незадача — он покинул летом ресторан вместе с партнером проекта Гленом Баллисом (и теперь заправляет "Воронежем").  

Тут бы стоило разразиться скандалу, всеобщим пересудам и медленному, но неизбежному краху. Да не тут-то было — на место шеф-повара пришел Михаил Геращенко из "Уголька", и как все сидели на стульчиках из LeForm от совладельцев Lesartists Родиона Мамонтова и Бориса Галкина, так и сидят. И новое меню принимают так же радостно, как и старое. И недавнюю годовщину проекта отметили веселым, искренним междусобойчиком. Все бы так жили. 

Cook’kareku 

Раппопорт был первым: еще до того, как все в городе увлеклись курицей, он начал с яиц. Для людей, серьезно озабоченных темой, был создан ресторан завтраков с довольно притянутым за уши, но от этого не менее увлекательным меню, производящим на неподготовленного пользователя впечатление головоломки. Яйца упоминались почти в каждом блюде, выдавались в виде мармелада и даже мимикрировали под десерт в виде яиц под майонезом.  

Вся эта радостная вакханалия в сочетании с Instagram-friendly-дизайном от Альбины Назимовой, да еще и большие порции за небольшие деньги создали серьезный ажиотаж — по выходным выстраивались очереди, а салфетки на столах стелили влажными, поскольку от круглосуточной посадки их не успевали высушить. Запрет на любую парковку в шаговой доступности и быстро растворившаяся в пространстве летняя веранда слегка пошатнула нашу веру в победу, но возможность круглосуточно позавтракать и яичницей, и супом, и даже тайской лапшой по-прежнему дорогого стоит. Осталось только подучить официантов и прибавить креативности поварам, чтобы не сильно печалиться от  божественного однообразия вкуса. 

Twins

"Мои ученики — лучшие", — гордо сказал про них Комм, хотя это в общем широко известно, что из двух братьев Березуцких только Сергей отработал с маэстро, а Иван сбежал буквально через неделю. Судя по всему, им обоим это пошло на пользу: в их первом совместном проекте каждый предлагает свое, но результат получается довольно цельным. Парни не без фокусов — то подожгут бересту, чтобы на твоих глазах закоптить оленину, то подпалят шнур у сладкой трубочки с надписью "динамит" и зажмурятся — вдруг бабахнет (и ведь бабахнуло, о чем на FB есть соответствующий ролик, чтобы не расслаблялись). 

Во дворике, что летом становится одной из лучших веранд Патриков, зимой разыгрывают сценки а-ля "Хочешь за окошком Альпы" и глинтвейн разливают. Бар как был никакой, так и остался — никого не смущает: пейте вино. Зато вот по мнению товарища Комма, братья — лучшие в стране (ну, может, кроме Мухина). Спорить с маэстро глупо, так что Березуцким придется пахать дальше, чтобы хоть как-то оправдать. Но они парни молодые, борзые, могут и справиться. Глядишь, и десерты будут не только красивые, но и вкусные. 

Food Court The 21 

Первый и единственный вменяемый фуд-корт города, где (пичалька) нет Wi-Fi, но на проходимость это все равно не влияет — все стараются вопреки концепции поплющиться в удобных креслах подольше. Лучшее, что здесь есть, — это, конечно, "Рыба International". На экране рядом с прилавком — ролик о том, как желтоперого тунца вылавливают на Мальдивах, чтобы потом — вжик-вжик — настругать вам сашими. 

Цены соответствующие, дешевизной не радуют, но качество все оправдывает. Остальные прилавки — это лотерея. На невероятно отвратительную индийскую еду придется отличная пиццерия, на убогие крылышки — черные бургеры от Ливси, прославившие Ferma задолго до открытия проекта на Патриках. Была надежда, что появится клевая веранда и место вообще станет космическим, но лето прошло как-то незаметно, что, впрочем, на славе The 21 не отразилось — здесь по-прежнему можно встретить кучу и приятного, и знакомого народу.  

AQ KITCHEN

Это прямо год Адриана Кетгласа и Влады Лесниченко. Кетглас на волне бешеного успеха AQ Kitchen забацал быстренько AQ Chicken на бывшем месте "Как есть", а Лесниченко заработала славу лучшего создателя винных концепций для продвинутых заведений города. Их первый совместный проект нельзя назвать идеальным, но он так обаятелен, что возвращаются все толпами, так что вечерами не протолкнуться, а официанты только и успевают метать знаменитый кетгласовский куриный паштет в виде уточки (лучше не спрашивайте) и страшно нефотогеничного, но безбожно вкусного цыпленка по-мароккански.  

За 690 рублей вы здесь получите крайне приличную тарелку фермерских сыров (Кетглас вроде сам отбирает), что для ресторана с ярко выраженной позицией по отношению к вину — изящный реверанс в сторону любителей выпить и закусить. И в обязательном порядке надо попробовать мороженое со вкусом тульского пряника и вишневого варенья —  при всей нелепости идеи это будет вкус счастья с оттенком крем-брюле. 

"Хлеб и вино"

Минаев об этом рассказывает так: «Всегда мечтал открыть место для своих, хотя и понимал, что это бред. Затем в голове родилась мысль сделать ретейл. В итоге пришли к концепции "винный "Старбакс". Идея продавать по одной и той же цене как навынос, так и для потребления на месте год назад казалась революционной и слегка нездоровой, а сегодня оказалась единственно приемлемой. Повара взяли без опыта ресторанной работы, Елена Савчук только Ragout у Крупени и Зимина закончила. Зато она на досуге читает книги по вьетнамским сэндвичам и картошку к бургеру подает с таким соусом карри, что светские девушки потом сидят и пальцы облизывают.  

Придумали еще, что вино нельзя брать по бокалам, только по бутылкам, и оплачивать заказ надо самому у кассы. На этом месте уже не один ресторатор бы застремался, а эти даром что не рестораторы, париться не стали — у нас такие правила, tale it or leave it. Ну что — сработало. За год открыли пять (пять, Карл!) заведений. Теперь осталось только убедиться, что кухня четко отслеживает качество продуктов во всех пяти точках, а то пошли среди друзей нехорошие слухи о том, что после ужинов здесь не всем было так хорошо, как хотелось бы.  

CALICANO 

Уже пару-тройку месяцев главное место Патриарших прудов. Два зала, галлюциногенный туалет и голливудские вариации на тему мексиканской кухни. Кормят неплохо и не без выдумки — салаты типа киноа и грибов, смузи (простите), супы, тако (киноа фалафель, тако с креветками и все такое). Вот вроде ничего особенного — а на вопрос "Где встречаемся?" уже как-то на автомате отвечаешь: "В Calicano". Такой вот comfort food от калифорнийского шефа и частичной "Гинзы". 

Madame Wong

Ну плюс-минус в одном ряду с псевдоперуанской Chicha: господин Зотов открыл большой, дорогой и довольно вкусный ресторан "гонконгской кухни". Как фанаты одного из лучших городов на планете, отметим, что Гонконгом-то и не пахнет (резиденты далекого острова так и вовсе глаза закатывают от презрения так, что видно аж из ЦАО). Зато кухня красивая, китаец на десертах стоит, огурцы с угрем улетают за секунды, а от словосочетаний типа "конжи с крабовыми крокетами" на душе теплеет. Или это заслуга бара — за него спасибо Ирине Голубевой, вот она — лучшая. 

В общем, модные клерки на Белой площади сидят, экспаты захаживают, девушки красивые капустой с имбирем закусывают. Годное место. Только вот, казалось бы, при чем здесь Гонконг?..

MØS Gastronomic Smart&Casual 

Самый успешный проект Затуринского за очень много лет. Самый успешный ресторан на тему скандинавской кухни. Самый продуманный, красивый и не похожий на сплошной московский бетонный штамп интерьер. Один из лучших поваров в Москве сегодня. И все это — за Садовым, в дорогом семейном квартале рядом с усадьбой Трубецких на Фрунзенской. 

Талантливому эстонцу Андрею Коробяку, в условной трудовой книжке которого, в частности, работа в копенгагенском Geranium (одном из главных ресторанов мира с двумя звездами Michelin), удалось устроить номинальное нордическое счастье в отдельно взятом московском ресторане. Сиг с икрой, пончики с копченым сыром, лосось гравлакс, незабываемый десерт кама и выпекаемый в MØS хлеб с сухофруктами уже воспет жителями района и всеми, кто приезжает специально. Добавьте хорошую алкокарту и невысокий прайс — на выходе, без шуток, идеальное место. 

15 Kitchen+Bar 

Ребята из Door19, вдохновившись успехом бойкого поп-ап-проекта, который поставил на уши всех любителей потусоваться и поесть не один сезон подряд, открыли в переулках Остоженки постоянную точку. Карту бара поставил Андреас Цанос, которого все еще в "Доре" полюбили. 

Повара-иностранцы, как и в "19", меняются — правда, уже не раз в неделю, а посезонно и с задержками. Тем не менее сильных проколов кухня не допустила ни разу — все качественно и интересно, а регулярные светские тусовки в "15" наутро вспоминаются как-то особенно приятно. В Остоженку вдохнули жизнь, и какую.  

RAFF HOUSE 

Извечная проблема маэстро Анатолия Комма — из традиционной категории "Пастернака не читал, но осуждаю". А осуждать-то, в общем, в этот раз особо не за что. Напротив, можно лишь поклониться: заняв кухню ювелирного Дома Raff House, оборудованную под звездную Элен Дарроз, но не сильно ей пригодившуюся, Комм провозгласил на Малой Никитской концепцию "файндайнинг в джинсах". Это не "Варвары" и "опять что-то молекулярное", это кухня Анатолия Комма образца 2015 года. С классическими роллами "селедка под шубой" и массой всего нового — по более чем вменяемой цене. Одна печаль — в джинсах народ в обед так и не пошел, днем заняты дай бог два столика. То ли интерьер слишком богатый, то ли фамилия Комма синонимична special occasions. 

Зато вечерами ходят исправно, тем более что сам маэстро при каждой возможности "работает лицом" и подходит к каждому столику порой раз по пять (по пять!). Разговоры о том, что он на кухне и не бывает, возникли именно отсюда:  мало какой повар может позволить себе столько фотографироваться с гостями.