Да как же вас уместить в одном кадре?!! Этот возглас может показаться странным, но только не пейзажным фотографам, которые хоть раз пробовали снимать пейзаж с контровым светом, то есть пытались включить солнце или его активное свечение в кадр. И суть этого возгласа, конечно же, в желании получить правильно проэкспонированные яркие света и корректно проэкспонированные глубокие тени в рамках одной фотографии. А подобные сложности и желания возникают у нас обычно именно при съемке сюжета с контровым светом. Что делать в такой ситуации?… Выставлять экспозицию при съемке по светам и получить риск провала в тенях или сильные шумы при вытягивании информации из этих самых теней? Может, ориентироваться на корректную экспозицию по теням, но получить белые, выбитые области в светах? Или потратить чуть больше времени при съемке и обработке такого сюжета и получить в итоге на фото красивые яркие области и красивые темные участки? Я за этот вариант! И речь в нем идет об использовании технического приема — съемка с брекетингом по экспозиции или HDR. Брекетинг по экспозиции (или HDR съемка), на мой взгляд, самый распространенный и часто используемый прием съемки в пейзажной фотографии в ситуации, когда фотографу нужно сделать несколько кадров ради одного итогового фото. Это техника съемки, при которой фотограф делает несколько снимков одного и того же сюжета с разной экспозицией (яркостью кадра) для того, чтобы получить красивые и светлые, и средние, и темные участки на готовой фотографии. Зачем? Когда вы направляете камеру в сторону источника света, в пейзаже, как правило, это солнце (иногда видимое, иногда за горизонтом, иногда за горой и т.д. Главное, что камера смотрит туда, где находится солнце), матрице нужно одновременно зафиксировать информацию о самых ярких частях кадра и о самых темных участках. Далеко не всем даже современным камерам это под силу, и им приходится выбирать (лучше, если это происходит с нашей помощью), какую экспозицию подобрать, по светам или по теням. Если экспонировать кадр по светам, то на фото будут красивые светлые участки, но проваленные в черное темные (обычно это земля). Если экспонировать кадр по теням, то будем видеть детали в тенях, но потеряем светлые участки (обычно это небо). Чтобы этого не происходило и на фотографии и небо, и земля выглядели так, как мы видим их в реальности своими глазами, нам и нужно использовать съемку брекетингом по экспозиции (HDR съемка). Всегда ли это нужно? 1. Я думаю, не всегда. И прежде всего нужно смотреть на сюжет снимка. Иногда глубокие тени или выбитые света не портят кадр, особенно если объекты в них не сюжетно значимы или они занимают незначительную часть кадра. Кроме того, кадры с высоким контрастом и потерей в тенях или светах могут быть самостоятельным стилем, как правило, показывающим форму какого-то объекта. 2. Многое зависит от вашей камеры, вернее, от динамического диапазона ее матрицы. И там, где одна камера позволит уместить весь динамический диапазон в одиночный кадр, другая не справится, и ради фотографии без пересветов и провалов потребует съемки в HDR. Технологии развиваются, и современные камеры, например, Canon R5, Nikon Z8, Sony линейки A7, имеют динамический диапазон гораздо шире, чем их младшие серии и камеры зеркального типа. Я прочувствовал это на себе, недавно поменяв Canon 5D MarkIV на Сanon R5. Количество ситуаций, когда нужно снимать брекетинг, заметно сократилось. 3. Но не всегда даже самые продвинутые камеры могут нам помочь. И все дело в том, насколько велик перепад яркостей в том сюжете, который вы снимаете. Мягкий источник света, объекты в кадре, которые рассеивают свет и помогают заполнять тени (вода, снег), — в этой ситуации может быть достаточно стандартных трех кадров (с шагом 2/3 стопа), а может, даже и одного, с которым вы аккуратно поработаете в фотошопе. Снято 2 кадра с разной экспозицией, но итоговый кадр вытянут с одного исходника без потери в светах и тенях, несмотря на то, что съемка в направлении солнца. Но, если вы окружены темным пространством и при этом снимаете в направлении активного (не скрытого облаками или пеленой) солнца, то может понадобится и 10 снимков (с шагом 1 стоп) с разной экспозицией, для того, чтобы уместить весь динамический диапазон. Чтобы получить детали в тенях пещеры и сохранить фактуру в проеме и вокруг него, пришлось снять 11 кадров с разной экспозицией. Как снимать для HDR? Первый помощник при съемке брекетингом по экспозиции, или HDR съемкой — это штатив! Камера должна быть неподвижна, ведь иначе в разных по яркости снимках будут разные границы объектов, а это плохо для последующей склейки HDR. Конечно, можно снимать с рук, если выдержка всей серии будет достаточно короткой, чтобы избежать смазов, и скорость съемки в режиме «компенсация экспозиции/AEB» будет такой, чтобы от первого до последнего кадра камера в ваших руках не сдвинулась с места. Второе, что стоит оценить, — это движение в кадре. Если в сюжете, который вы снимаете с помощью брекетинга, есть движущиеся объекты (лодка на воде, облака в небе, падающая листва, бегущая вода), то при склейке итогового кадра нужно быть готовым к возможным задвоениям на границах таких объектов. А при съемке таких сюжетов стоит укорачивать выдержку в ущерб значению ISO. Третье. Важно контролировать основные моменты, которые влияют на качественный результат съемки HDR. • Какое количество кадров в серии брекетинга вы сделаете, как я уже говорил, зависит от силы перепада яркостей в снимаемом сюжете. Неким классическим вариантом является 3 снимка. • Какой шаг изменения экспозиции будет применен. Опять же все зависит от сюжета: чем больше перепад яркостей, тем больший шаг я выбираю, но при этом меньший шаг экспозиции позволяет получить более плавые переходы тонов в итоговом кадре. Обычно я снимаю с шагом 2/3 или 1 стоп. • Какой диапазон яркостей вы покроете брекетингом. Зависит, конечно же, от конкретных условий и сюжета. Снимать для создания HDR кадров можно двумя основными способами. Первый — автоматический. Когда вы один раз нажимаете кнопку спуска затвора, а камера сама снимает нужное вам количество кадров (в выбранном диапазоне яркостей) с заданным шагом. Это просто! Ставим камеру на штатив. Выстраиваем композицию. Выбираем точку фокусировки. А далее в меню вашей камеры находим пункт «компенсация экспозиции/AEB» (актуально для Canon). Выбираем количество кадров при брекетинге (по умолчанию стоит 3). Также выбор можно делать через быстрые клавиши вашей камеры. Выбираем шаг экспозиции (например 2/3 стопа). Далее с помощью колесиков управления на камере помещаем риски на шкале экспозиции в нужный нам диапазон. В данном случае камера снимет нам кадры в диапазоне экспозиции от 0 до -1,3. Ставим задержку съемки 2 сек. (актуально для Canon), жмем кнопку спуска затвора и наслаждаемся тем, как наша камера делает 3 снимка. Снимая в автомате, перед серией HDR желательно сделать несколько тестовых кадров, чтобы определить, в какой диапазон по шкале экспозиции нам нужно уложить все наши фотографии. А второй способ съемки для HDR, которым я пользуюсь, — полностью ручной. Здесь вы ничего не доверяете камере, все делаете в наилучшем виде сами. В этом случае вам можно не прибегать к тестовым снимкам. Вы сразу ставите экспозицию по одному из крайних положений яркости, например, по теням. Проконтролировать правильность можно по левому краю гистограммы, ну, или на глаз на экранчике камеры. Делаете первый кадр. На всякий случай смотрите, что получилось. И дальше, изменяя выдержку (диафрагму и ISO не трогаем!), например, на 1 стоп, делаем снимки до тех пор, пока светлые части кадра (скорее всего, это будет небо) не проэкспонируются так же корректно, как и тени в самом начале. Готово! Этим способом лучше снимать в ручном режиме фокусировки. Настроить точку фокусировки во время первого снимка или даже до него, а затем перевести режим фокусировки в ручной. Это, чтобы при каждом последующем снимке объектив не пытался заново зацепиться за фокус, тратя ваше время и расходуя батарею. А еще, снимая брекетингом, мы часто делаем несколько серий или несколько тестовых снимков, чтобы определить границы нужного диапазона яркостей. Так вот не поленитесь перед каждой серией сделать стартовый снимок, ну, например, с вашей ладонью в кадре, так вы точно избежите потери времени при разборе отснятого материала со словами: «Да где же тут начинается нужная мне серия снимков?!!» Съемку брекетингом можно сделать максимально управляемой. Очень многие камеры позволяют настраивать: Порядок снимков в серии. По умолчанию сначала делается кадр со средней экспозицией, затем «темные» и потом «светлые» кадры. Я для себя настроил очередность «от самого светлого к самому темному», так гораздо удобнее разбираться в итогах отснятых серий. Количество кадров при брекетинге. По умолчанию стоит 3. У меня этот параметр стоит 5, иногда для автоматической съемки ставлю 7. Шаг изменения экспозиции. По умолчанию стоит 1/3 стопа. Именно такой я эту настройку и использую, для более точной работы с экспозицией. Вот, в общем-то, и все! Все просто! Наш брекетинг по экспозиции снят. Осталось собрать итоговый красивый кадр в фоторедакторе, но об этом в следующий раз. А пока пробуйте, экспериментируйте, изучайте и обязательно получайте от этого удовольствие! Текст и фото: Константин Маланин — пейзажный фотограф. Организатор фототуров по России, преподаватель курсов и выездных мастерских по съемке и обработке пейзажной фотографии, спикер и участник крупнейших российских фестивалей и выставок природной фотографии. Видеоуроки по пейзажной фотографии от Константина Маланина и других фотографов-пейзажистов смотрите в Закрытом клубе PhotoCASA .
