Работы в сентябре

ДАЧА - РАБОТЫ В СЕНТЯБРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЭТО В СЕНТЯБРЕ

•С плодовых деревьев продолжают собирать плоды осенних и зимних сортов. 

•Освободившиеся подпоры надо убрать. Если плодоносящее дерево было сильно повреждено плодожоркой, то на подпорах с остатками коры и в трещинах могут оказаться куколки этого вредителя. Такие подпоры лучше сжечь. 

•После сбора урожая нужно проредить крону старых плодовых деревьев — вырезать ветви, которые попали под сильное затенение и не приносили плодов.

•Во влажные дни, когда, кора у старых деревьев намокает, ее легко счистить скребками или густыми железными щетками.

•Заделывают все дупла и раны.

•Снимают ловчие пояса и сжигают их.

Просматривают кору деревьев под этими поясами и уничтожают окуклившихся личинок вредителей.

•Через одну-две недели после посадки земляники проверяют, не заглублена ли она. На плодоносящей плантации проводят посадку кустов на места выпадов. Почву под земляникой содержат в чистом от сорняков состоянии. 

•Готовят посадочные ямы для посадки плодовых и ягодных культур; в конце месяца их пора высаживать. 

•У малины вырезают у самой земли ветви, которые в текущем году дали урожай.

•У взрослых кустов смородины, крыжовника и черноплодной рябины в первую очередь вырезают все поломанные и засохшие ветки. Загущенные кусты прореживают, удаляя слабые и расположенные внутри куста ветки. 

•Для размножения черной, белой и красной смородины нарезают сильные однолетние приросты. Побега надо срезать только у самых урожайных и не пораженных махровостью и почковым клещом кустов. 

В огороде
•Спешите вовремя собрать урожай и по-хозяйски используйте каждый килограмм выращенной продукции. Нестандартные овощи лучше всего посушить, а хорошие — законсервировать. 

•Следите за температурой воздуха, ведь даже при небольших заморозках плоды огурцов, кабачков и патиссонов могут пострадать. Особое внимание обратите на окончательную уборку помидоров.

•В конце сентября убирают свеклу, морковь, петрушку. 

•Прошлогодний компост просеивают через редкую железную сетку. Всю мелкую фракцию используют на подсыпки и мульчирование, а неразложившиеся остатки переносят в новый компост. В него же добавляют все, что осталось от здоровых растений после уборки урожая, и опавшие листья с деревьев. Часть листьев сохраняют для укрытия компоста на зиму

•Все растительные остатки от больных растений унесите с участка, сожгите или залейте хлорной известью и закопайте в яму. 

В цветнике
•Продолжают делить и пересаживать пионы, дельфиниумы, флоксы и др.

•Обязательно окучивают георгины, если не сделали этого в августе.

•В начале месяца заканчивают посадку нарциссов, лилий, а после 15-го начинают высаживать тюльпаны. 

•Собирают семена бархатцев, календулы, настурции и других летников.

•После первых заморозков начинают выкапывать георгины. 

Подробнее:

Сад
В сентябре начинается массовый сбор урожая плодов осенних и зимних сортов яблонь и груш. В первую очередь снимают окончательно созревшие плоды, не допуская их опадания на землю. Определяют съёмную зрелость плодов по приобретению характерной сортовой окраски, наличию зрелых семян внутри и лёгкому отделению с плодовой веточки. Такие плоды буквально сами падают в руку при прикосновении к ним.
Отрывать плоды с усилием или буквально откручивать с ветки нежелательно, пусть они повисят ещё несколько дней, дозреют. Собирать урожай нужно в теплую сухую погоду до наступления затяжных дождей и заморозков. 

На молодых неплодоносящих саженцах необходимо прищипнуть макушки у всех однолетних побегов. Этот приём ускоряет вызревание молодой древесины и способствует повышению ее морозостойкости.

В приствольные круги вносят калийно-фосфорные удобрения, перегной, который одновременно послужит и утеплителем для корневой системы в зимние холода. 

Если планируется посадка дополнительных молодых саженцев плодовых деревьев, то для них заранее готовят посадочные ямы. Уже с конца сентября можно начинать пересаживать плодовые деревья. 

Особое внимание следует обратить на наличие достаточного количества влаги в почве. При засушливой погоде сад нуждается в поливе, правда, в умеренном. Иначе деревья уйдут в зиму ослабленными и будут больше подвержены вымерзанию. Если же периодически идут дожди, то поливать сад необязательно.

В сентябре снимают урожай и с винограда, который в настоящее время выращивают многие садоводы-любители в средних и даже северных широтах. Гроздья аккуратно срезают в теплую сухую погоду. После первых же заморозков лозу следует снять со шпалер и уложить на землю, предварительно обрезав невызревшие побеги и удалив все остатки листьев. В этот период лоза гибкая и легко поддается скручиванию и укладке. Если же она подвергнется заморозкам, то станет ломкой и уложить её будет гораздо труднее.

В первой половине месяца высаживают одревесневшие черенки красной смородины, во второй половине – черной смородины. Вырезают черенки с 5-7 почками из средней части побегов текущего года и заглубляют в почву на 1-2 почки под углом в 45 градусов. Место посадки хорошенько поливают и в течение всего теплого периода следят, чтобы почва была достаточно увлажненной. С наступлением устойчивых холодов черенки тщательно мульчируют торфом или перегноем и укрывают еловым лапником либо другим подходящим материалом.

Взрослые кусты смородины, крыжовника подкармливают перегноем или фосфорно-калийными удобрениями согласно принятым нормам. Почву вокруг кустов перекапывают, но неглубоко, помня, что корневая система лежит близко к поверхности. Кусты полезно слегка окучить плодородной землей. Ещё не поздно вырезать лишние старые или загущающие крону побеги, если это не сделали летом.

Первая декада сентября – крайний срок для посадки рассады садовой земляники. На плодоносящей грядке по-прежнему актуальны прополка, удаление отрастающих усов и полив при необходимости. 

Огород
В огороде в сентябре, пожалуй, самое горячее время. Нужно собрать до заморозков выращенный урожай всех овощных культур, кроме поздней капусты. В сухую теплую погоду выкапывают картофель. Для первоначальной просушки его можно сразу же после выкопки оставлять прямо на земле, рассыпая в один слой. А к вечеру обсохшие клубни следует собрать в сетки или мешки и перенести в хранилище. Таким же образом поступают со свеклой и морковью. 
Если стоит теплая погода, то можно не спешить со сбором томатов из теплиц. Здоровые, не пораженные болезнями кусты ещё дают вполне неплохой урожай. Но с приходом дождливой сырой погоды с уборкой этой культуры лучше поторопиться. Тогда собирают все оставшиеся плоды, используют их в консервировании, а зелёные раскладывают в теплом сухом месте для дозревания.

Ориентиром для уборки сладкого перца из парничков может послужить снижение температуры воздуха до 15 градусов и ниже. Дело в том, что перец очень теплолюбив, и такая температура является предельной для его вегетации. Как только днём воздух прогревается не выше этой отметки, перец прекращает свой рост, и его нужно сразу же собрать. 

До наступления первых заморозков очень важно убрать огурцы, кабачки, тыквы и т.п. Эти растения очень чувствительны к холодам, а тыква, перенесшая даже совсем кратковременное понижение температуры до нуля градусов или ниже, храниться всю зиму уже не будет, обязательно загниёт.

Сигналом для уборки ярового чеснока служит пожелтение его листвы на одну треть. Головки аккуратно подкапывают лопатой, извлекают из почвы и раскладывают для просушки и дозревания в сухом проветриваемом месте. В зависимости от погоды это может быть сама грядка или чердачное помещение, навес.

Освободившиеся от овощей участки перекапывают, внося перегной или удобрения. Перекапывать следует глубоко, не разбивая получающиеся комья земли. Так они лучше промерзают зимой, что приводит к гибели семян сорных растений и вредителей, устроившихся в почве на зимовку.

Наряду с уборкой занимаются и посадкой. На освободившиеся участки можно в начале месяца высадить понемногу укропа, петрушки, лука на перо. До наступления устойчивых холодов эти культуры ещё вполне успеют порадовать вас молодой витаминной зеленью к столу. А если прикрыть их пленкой, то процесс ускорится.

Во второй половине месяца наступают подходящие сроки для посадки озимого чеснока. Крупные зубки высаживают на глубину 4-6 см, мелкие – помельче. Малюсенькие зубчики-бульбочки аккуратно рассыпают в бороздки, присыпая их почвой всего на пару сантиметров. Все посадки при засушливой погоде обязательно поливают.

Цветник
В цветнике продолжают деление разросшихся кустов многолетников и сбор вызревших семян однолетних растений. Прополка по-прежнему актуальна: сорные травы являются пристанищем для насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний. А ни те, ни другие нам совсем не нужны!
В конце сентября можно выкапывать ранние сорта гладиолусов. При этом листья срезают секатором, оставляя пенёк в 1-2 см, старые луковицы осторожно удаляют. Луковицы промывают в растворе марганцовки и раскладывают для просушки в сухом месте с температурой желательно выше 25, но не ниже 20-22 градусов.

Чтобы не ошибиться со сроками вызревания луковиц, нужно запомнить одно правило. Луковице гладиолуса для полного вызревания требуется примерно 40 дней после срезки цветка. Поэтому нужно в какой-то один день просто срезать все цветы и нераспустившиеся стрелки, а ровно через 40 дней выкопать луковицы.

Конечно, при этом расчете обязательно учитывать климатические условия своей местности. Небольшие заморозки совершенно не страшны луковицам, находящимся в почве. А на случай более низких температур можно замульчировать посадки торфом или опилками слоем в 8-10 см. 

На розах необходимо срезать появляющиеся бутоны, потому что расцвести они всё равно могут не успеть, но вот истощить куст накануне зимовки им по силам.

Комнатные цветы, проводившие лето на свежем воздухе, вносят в дом, чтобы они не страдали от существенных перепадов дневных и ночных температур.

В конце месяца начинают посадку луковичных: тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и других.

 Способы заставить быстрее плодоносить фруктовые деревья

Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается!

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.
Перетяжка

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя (рис. 1). «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.



Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)
Кольцевание

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза (рис. 2) и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.


Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)
Смена ориентации

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.



Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский)
Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.



КСТАТИ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1–1,5 горсти (для однолеток) или 1,5–2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70–80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4–6 лет, но дозу нужно увеличить до 3–4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно – 1 раз в неделю по 1–2 ведра на растение.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, источник

РЭСЭ:Есть очень древний и уникальный способ заставить плодоносить дерево - его нужно сильно отругать вслух и пригрозить, что если на следующий год не будет яблок (если это яблоня, например), то срублю тебя к едрене фене или как вы обычно ругаетесь. ))) Всяких умников и сторонников физического объяснения невозможности этого способа, просьба ваще не пытаться пылать никаким гневом - ни праведным, ни неправедным! Метод работает!!!
И еще такой опыт есть с вишней и персиком, ударить 3 раза по стволу и сказать: не хочешь родить, буду тебя рубить. 
Высадить горох весной под молодые деревья.Он наполняет почву азотом и они начинают плодоносить на 2й год.