Даже расхваливать не нужно: в любое время года и в любом настроении вам там понравится.

Журналист и путешественник Аня Ефремова признаётся в любви к Италии и в особенности — к Лигурии. И делится полезными советами из собственного богатого опыта.

Лигурия, крохотный приморский регион на севере Италии, хорош, как ни крути. Приехав сюда и зависнув до зимы, понимаешь, почему в эти края тянуло романтиков Озёрной школы, философов и поэтов и почему тебе тоже хочется остаться. Андерсен, Мопассан, Паунд, Байрон, Йейтс приезжали сюда, чтобы провести время наедине со своим гением, а великий Шелли так и похоронил свой гений в солёных лигурийских водах.

Бухта Сан-Фруттозо

К северу от разряженного буржуазного Портофино есть тихая бухта. Она настолько крохотная, что даже с моря её не увидишь, если не знаешь, куда смотреть. В узкой глубокой гавани белеет фасад древнего аббатства с византийским куполом. Здесь нет больше ничего – только лес, два дома и пристань, а на дне бухты стоит Христос и протягивает руки к свету. Его зовут Cristo degli Abissi (Христос из Бездны), и к нему можно спуститься с аквалангом вне зависимости от религиозных воззрений.

Ещё местная смекалка дошла до того, что фирменное вино Портофино закупоривают в бутылки и на год помещают на морское дно. Говорят, особо принципиальные кладут его прямо под бок Иисусу. Такое вино, видимо, становится индульгенцией от всех грехов или как минимум свято. Почти как «bio vino», которому дают слушать классическую музыку.

К Сан-Фруттозо можно торжественно приплыть на катере, а можно прийти пешком из Портофино. Тропу найти нетрудно – следуйте за указателями в лес (там, если повезёт, увидите кабанов). Летом на песке перед аббатством плотными рядами уложены туристы, так что лучше попытаться оказаться здесь весной или осенью. И лучше в одиночку.

Городок Камольи

Камольи особенно прекрасен тёплыми ночами, вечными ярмарками и праздниками, магазинчиками рукотворных вещиц, раскалённым мрамором набережной и чудесами, которые случаются здесь в августе. Здесь, как и на венецианском Бурано, бытует забавная легенда о том, как местные дома стали разноцветными. Жёнам рыбаков надоело слушать, что, возвращаясь из моря, их мужья вместо того, чтобы идти домой, случайно забредали к друзьям и другим женщинам. Дескать, дома все одинаковые – поди разбери, где твой. Тогда местные жительницы раскрасили фасады в разные цвета и пресекли любые попытки оправдаться.

Самопровозглашённое княжество Себорга

Это и смех, и грех. Жители деревни Себорга нашли лазейку в юридических документах ХХ века и решили, что никогда официально не присоединялись к Республике Италия. Они возомнили себя княжеством, ввели свои паспорта и денежную единицу и присягнули своим королю и королеве (которых называют «Ваше Кошмарство» — «Sua Tremendità»). Сейчас правителем княжества является швейцарский автогонщик Принц Марчелло. Самое смешное, что недавно, пока он был в Дубае, в Себорге объявился узурпатор – француз, захвативший власть вместе со своими министрами. Вот такие нешуточные разборки.

Коммуна Варезе-Лигуре

Для затерянной в горах деревни на 2 тысячи жителей Варезе обзавелась слишком солидной страницей на итальянской Википедии. Дело в том, что это первая биокоммуна в Европе, получившая все виды сертификатов, подтверждающих любовь местных жителей к природе. Здесь продают только свежие продукты, выращенные на окрестных огородах, распределение отходов здесь тоже на высоте, вредные выбросы ниже всяких норм, так что крупнейшая организация по охране природы Италии Legambiente выдала Варезе пальмовую эко-ветвь. А вообще, это очень красивое древнеримское поселение.

Ещё здесь неподалёку есть реконструкторский посёлок, местные жители которого молятся в такой странной позе, что от них даже католическая Церковь открестилась. Ну, а кроме всего прочего – здесь разместился лагерь для мигрантов из Сирии, которые слоняются по улицам, не зная, на что потратить свои суточные 2,50 евро.

Город Сестри-Леванте

Если внимательно присмотреться, сказочность этого места выглядывает там и тут – в названиях, привычках местных жителей, их безумных идеях. Покровителям города Святым Никола и Джованни Батисте пришлось потесниться и впустить в свою компанию ещё одного волшебника – Ханса Кристиана Адресена, великого сказочника с плохим настроением. Он жил здесь и на время превратил реальность «города двух морей» в сказку, оставив память о себе в названии маленькой круглой бухты у подножья дороги Капуцинов. Каждый год в начале июня Сестри отдаёт должное писателю: на улицы высыпают артисты, циркачи, фокусники и другие персонажи сказок, а в конце фестиваля автору лучшей истории для детей вручают премию Андерсена.

Раньше в августе здесь проводили тематические Гавайские вечеринки, но пенсионеры, испокон веку обитающие в домах на набережной, стали жаловаться на шум. Тогда молодёжь решила доказать всем, что они могут веселиться и по-другому. Теперь здесь, в Бухте Тишины проходят космические ночи Silent disco – сотни молодых ребят надевают наушники и в полной тишине танцуют под музыку, слышную только им. Целый пляж сошедших с ума тусовщиков – и к ним можно присоединиться!

Лайфхаки или рубрика «хитрый нищеброд»

В общем, применимо ко всей Италии

⚫ Вино для себя и друзей всегда покупайте в супермаркете: там его много, оно хорошее и без наценок (от 3,50 евро). Как и песто, как и сыры. Нет, сыры лучше на заправке – там часто бывают акции (полкило пармезана за 6,50 евро, к примеру).

⚫ Всё, что нужно человеку для жизни, продаётся в табакерии (tabaccheria) – это палатки, которые видно издалека по большой букве «Т». Табак, магниты, марки, открытки, жвачки, шлёпанцы, карандаши, пасхальные яйца, эротические журналы, наушники и т.д.

⚫ Если уж вы решили зайти в ресторан, не пугайтесь цен на бутылку вина. Закажите «vino sfuso» или «vino della casa» (его нет в меню), оно будет стоить в 2 раза дешевле. Принесут такое «домашнее вино» в графине, что даже как-то уютнее.

⚫ Если нет денег поужинать, но есть желание выпить, делайте, как мы: пейте аперитив. После 5 часов вечера приходите в любой бар и заказывайте пиво, вино или алкогольный коктейль. К каждому бокалу вам принесут примерно следующее:

Вот состав тарелки в крутейшем баре «MamaLuna» в Сестри: фокачча с оливками и с луком, местный кремовый сыр, два вида салями с хлебом, кусочки пиццы «Маргарита», чипсы и арахис. И всё это за 4 евро (цена бокала вина).

К каждому следующему бокалу – ура! – будут приносить всё то же самое снова. Три раунда заменят вам полноценный ужин. К тому же, это отличный способ перепробовать местные колоритные продукты. Внимание! Аперитив превращается в тыкву около 10 вечера.

⚫ Монета в 2 рубля вместо 1 евро не действует ни в одном автомате от Генуи до Сестри-Леванте.

⚫ Автострада только так называется. На самом деле, это опаснейшая дорога, которая петляет вокруг прибрежных гор, ныряет в тоннели и вряд ли подходит неуверенным водителям. Кроме того, она буквально висит в воздухе – стоит на подпорках, так как в Лигурии невозможно проложить хоть сколько-нибудь ровную дорогу по земле. Генуэзцы, а за ними и лигурийцы буквально отвоёвывали у природы каждый кусочек земли под дом и огород. Иногда я вообще не понимаю, как они не сдались и не взялись осваивать благодатные равнины Тосканы.

Автострада дорогая – 100 км будут стоить около 14 евро, плюс бензин 1,50 за литр.

⚫ В Лигурии здорово жить на ферме. Здесь есть семейные «agriturismo», где выращивают виноград, оливки, кукурузу, кабачки, клубнику, орехи и киви, а ещё держат коз, ослов, свиней, кроликов и пчёл. Так жить совсем не дорого, но без машины неудобно – фермы стоят вдалеке от деревень и автобусных линий. У некоторых в садах можно поставить палатку, а потом … увидеть, как делают местный мёд, как засаливают мясо, как готовят козий сыр или мелят каштановую муку.

Не советую

⚫ Брать велики. Здесь либо в горку, либо со свистом вниз, так что удовольствие сомнительное.

⚫ Пытаться позагорать в Варацце и окрестностях. Там, где автострада из Милана спускается к морю и упирается в побережье, миланцы сразу распаковываются и начинают отдыхать. Здесь почти все пляжи платные, а свободное место напоминает «дикий» пляж на «Кубане» (по количеству тел на квадратный метр).

⚫ Пить, есть и вообще дышать в Портофино – там даже воздух в три раза дороже обычного. Лучше возьмите с собой бутер и съешьте его на набережной в компании мальков.

⚫ Платить за проезд. За полтора года я встретила контролёра в поезде 2 раза, в общественном транспорте – ни разу. Даже если контролёр придёт, он не станет связываться с человеком, говорящим по-русски. Плюс все слухи об общительности-доброте-любвеобильности итальянцев в форме – не слухи.

Купив билет, вы должны его провалидировать (проставить дату) в зелёном автомате на платформе. Уж этого-то от иностранца точно никто не ждёт, так что можете спокойно ничего не валидировать. Таким образом у вас на руках останется чистенький билет, который можно использовать неограниченное количество раз – пока не отпечатаете на нём дату. Более того, если это билет, скажем, Генуя – Ливорно, то вы можете использовать его не только на этом отрезке, но и по всей Лигурии. Потому что в ж/д билетах здесь заложена система километража: вы покупаете не маршрут от города до города, а расстояние в километрах. То есть, что бы ни было написано на квиточке, вы купили билет на 30 км и вправе проехать это расстояние когда и где хотите.

Cinque Terre

⚫ Такая же безбилетная история возможна и с главной достопримечательностью Лигурии – национальным парком Чинкве Терре. Это невероятной красоты 5 городков, которые, думаю, не нуждаются в представлении. Их соединяет пешая тропа, которая ведёт через горы и виноградники вдоль побережья. На территорию национального парка можно пройти по билету (6,50 евро), а можно и без. Для этого достаточно начать маршрут не с крайнего города, а, например, с Корнильи или Манаролы. Сюда можно приехать на поезде или на машине, сориентироваться по карте или указателям и найти тропу – она уведёт в горы. Здесь никто не проверяет билет. А вот в Вернацце мимо палатки с билетёршей не проскочить – придётся платить.

⚫ В Чинкве Терре нет пляжей, и всё дорого. Кроме первого города Монтероссо, где нет живописных утёсов, зато есть широкий песчаный пляж и вкусное мороженое с ромом. А ещё полуразрушенный великан Нептун, подпирающий скалу – в раковине, которую он держит на плечах, в предвоенные годы местные жители отплясывали на дискотеках.

Местное мороженое можно заслужить и благими делами. Однажды мы шли по тропе в сторону Корнильи и остановились выпить сока в маленьком баре. Хозяйке позвонили из кафе в соседнем городке и стали жаловаться, что закончились … салфетки! Хозяйка бара заволновалась и очень просила нас отнести три пачки салфеток подруге: «вам же по пути?». И вот мы шли, как хоббиты, горными тропами с ценным грузом и достигли Корнильи. В кафе нас поблагодарили и выдали по мороженому. Так что вдруг вам тоже случится поучаствовать в доставке посылок из одной деревни в другую.