Зигзаги, розы и черепа — что значат самые важные символы в моде

Почему маленькое черное платье Chanel — не самое важное изобретение Коко Шанель, кто первый сделал красную подметку на туфлях (это НЕ Christian Louboutin) и за что Кристиан Диор любил розы.

Мода всегда была частью материальной культуры общества. То, как мы выглядим и во что одеваемся, зависит не только от климата местности, где мы живем, но и от социальной, экономической и даже политической ситуации в стране и мире; если бы мы до сих пор носили кринолины, то не проходили бы в двери собственных квартир.

Меняется жизнь — меняется и мода, но в ее основе остаются базовые, символические (по-научному — семиотические) коды, знаки, на которых строятся модные империи и продолжают существовать даже после смерти их основателей. Эти коды есть у всех легендарных модных домов — Шанель, Диор, Скиапарелли, Маккуин, Миссони, Луи Виттон. Не существует бренда, который стал по-настоящему успешным без этого символического фундамента.

Все знают логотип Дома Шанель — две переплетенные между собой буквы «C», — но главным и основным символом этого модного дома является белая камелия, которая вот уже почти сто лет переходит из коллекции в коллекцию, продолжая напоминать о несчастливом финале любви Коко и молодого англичанина Артура Кейпела по прозвищу Бой. Именно камелия, а вовсе не маленькое черное платье, как принято считать, символически связана со смертью возлюбленного Габриэль Шанель. В Японии белая камелия обозначает внезапную смерть, а еще этот цветок практически не пахнет, оставляя пространство для запаха самой женщины — в идеале благоухающей самым продаваемым ароматом ХХ столетия Chanel № 5, единственным, что надевала на ночь блистательная Мерилин Монро.

Маленькое черное платье о другом, оно — символ новой эпохи, нового времени, в котором женщина может себе позволить быть социально и финансово независимой от мужчины (сама Шанель, хотя и принимает материальную помощь от мужчин на первых порах становления своего бренда, отказывается от такого рода зависимости при первой же возможности). Женщина в черном — почти мужчина, только лучше.

Эльза Скиапарелли — главная конкурентка и коллега по цеху и модному олимпу 1930-х Коко Шанель — вошла в историю моды как первый модельер-сюрреалист, который не просто создавал одежду, но и вкладывал в нее особый смысл (впоследствии этот психологизм уже на рубеже XX— XXI веков воспримет, усилит и драматизирует enfant terrible мировой моды Александр Маккуин). Благодаря Скиапарелли женщины обрели «шокирующий» розовый цвет и красную подметку на туфельках.

Принято считать, что идея красной подошвы принадлежит Кристиану Лабутену. Это не совсем так — дизайнер самых желанных в мире туфелек действительно запатентовал цвет подметки на своей обуви, но впервые женщины увидели красную подошву туфли у Эльзы Скиапарелли. Причем, не на обуви, а на оригинальной шляпке в форме туфельки, которую она придумала еще в первой половине ХХ века. Такую шляпку, кстати, носила жена и муза главного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали Гала, а намекала она на оральное удовольствие, которое женщина может доставить мужчине...

По легенде, яркий розовый цвет, знакомый нам сегодня под названием «фуксия», Скиапарелли использовала в женской одежде, вдохновившись воспоминаниями о детстве, проведенном в отчем доме в солнечной Италии. Там всегда было множество цветов, в том числе, кричаще-ярких фуксий, а расхожее выражение la femme fatale (роковая женщина) впервые было использовано в самом авторитетном журнале по моде — французском Vogue — именно для описания шокирующего розового цвета платья, созданного Эльзой Скиапарелли.

Любил розовый цвет, хотя более приглушенный, пастельный, и Кристиан Диор, которому мы обязаны появлением в моде силуэта New Look (с расклешенной юбкой и узким лифом, подчеркивающий талию, покатые плечи и длинные ноги) и узкой юбки-карандаш. Символом его модного дома стала роза — цветок, ассоциировавшийся у модельера с матерью, в саду которой росло несколько десятков разнообразных сортов розовых кустов, названия которых Кристиан, будучи совсем маленьким, выучил наизусть, чтобы угодить матери, которую боготворил и идеализировал.

Вторым, не менее знаковым и значимым для fashion-индустрии символом и в некотором роде изобретением Диора стал леопардовый принт, который он предложил носить не в виде меха, а в виде именно принта на ткани. Согласно азбуке моды Диора, носить такой опасный, экспрессивный животный принт могли женщины со сложной сексуальностью и яркой внешностью, которую не мог затмить даже такой привлекающий к себе внимание рисунок. Впервые леопард появился в коллекции Dior в 1947 году и с тех пор надолго не выходил из моды, а в сезоне осень-зима 2018 вообще обещает побить все рекорды популярности как новая классика, но стоит помнить, что чем дальше этот принт от лица, тем он безопаснее. Так что если ты не готова рисковать и проверять, насколько сложна твоя врожденная сексуальность, выбирай аксессуары с леопардом.

Еще одним символом Модного дома Диор стал цветок ландыша, который он считал своим счастливым знаком и прикалывал на лацкан пиджака и на манекенщиц перед очередным показом, которые, кстати, всегда проходили на ура. Кристиан Диор вообще был очень суеверным человеком и верил в предсказания.

Итальянский бренд Миссони, основанный в 1953 году, в качестве ДНК для своего модного дома использовал зигзагообразные принты и разноцветные полосы, отсылающие почитателей этой марки к полотнам художников-футуристов начала ХХ столетия. Периоду, когда творчески настроенная, вдохновленная авангардом молодежь мечтала о становлении принципиально нового, отличного от существующего, идеально-прекрасного мира, в котором царствует гармония, основанная на скорости и энергии новой эпохи. Практически все рекламные кампании Missoni буквально пропитаны этой философией.

Образы Ли Александра Маккуина — это высокохудожественный, глубоко драматический психологизм, помноженный на символизме смерти, жестокости и безумия. В основе бренда McQueen лежит множество символов, главным и самым узнаваемым из которых, конечно, является череп. Гениальный Маккуин научил весь мир носить символ, раньше вызывавший страх и отвращение, считавшийся дурной приметой. В 2000 году черепа от Маккуина перевернули представления модного мира об эстетике, и символы смерти заполнили fashion-пространство по обе стороны Атлантики. Их начали копировать все — от люкса до масс-маркета, и сегодня, наверное, не осталось человека, в гардеробе которого никогда не было бы предмета одежды или аксессуара с изображением черепа.

Мода изменчива в деталях, но постоянна в символах. Они мигрируют из века в век из показа в показ, сохраняя энергию древних знаков, которые возникли на этапе становления разумного человечества и, вероятно, умрут только вместе с ним.