Хороши в Индии колодцы
Чтобы увидеть ступенчатый колодец под названием Чанг Баоли, надо с утра за сто рупий отправиться автобусом в поселение Сик, а это 95 километров от Джайпура, что, впрочем, я и сделала.
В дороге смело фотографировалась со всеми пассажирами. И что им за кайф с тётей сниматься? Мне-то, конечно, приятно. Подозреваю, всему виной шляпа, которая всегда вызывает любопытство, будь то в Азии или Африке. Только обитатели американского континента не обращают на эту часть костюма никакого внимания. Там у них все в сомбреро.
Да что фотографии? Мои шляпки уже половина человечества примерила. И кто их только не надевал? Дело прошлое, даже папуас Август с Новой Гвинеи пристраивал на темечко, но побоялся смять перья казуара.
Вот и теперь снова нашёлся желающий померить головной убор на потеху землякам. Всем было так весело, что не заметили, как приехали в Сик.
А оттуда один хитрющий малый за двести монет привез меня на тук-туке в деревню Абонери, это ещё девять километров асфальта. К тому же извозчик обещал подождать в течение получаса, чтобы снова вернуться вместе к автобусной станции.
А почему он хитрющий? Да потому, что по ходу движения подбирал всех голосующих в свою карету и не брал с них деньги, говоря, что я всё оплатила. Ему простила этот выпад. Всё-таки не крохобор, путников бесплатно провёз.
Женщины в «фаэтоне» улыбались и любезно прощались при выходе. Все запястья у них в браслетах, оранжевые накидки на волосах, а во лбу красная точка как и положено. Мельком приметила, что кисти рук у многих дам разрисованы хной. Наверное это красиво. Иногда у девушек сверкала в носу золотинка размером в каплю, а порой кольцо с замысловатой цепочкой через щёку.
Я в Индии уже четыре дня. За это время кое-что посмотрела.
Два колодца вызвали во мне неподдельный интерес — Чанг Баоли стал вторым после гигантского углубления в форте Нахаргар. Конечно, это не тот колодезь с чистой ключевой водой, что сравни нашему деревенскому. Это масштабное архитектурное четырёхугольное сооружение, уходящее вглубь перевёрнутой пирамидой.
О т этой махины голова кругом идёт, но красиво без слов.
По трём стенам горной выработки выложены ступени сложного геометрического расположения, а с четвёртой стороны выбиты в камне уступы и углубления с колоннами, от которых идут внутренние переходы в верхние залы.
Загадочные террасы принадлежали знати, чтобы те могли уединиться от простого люда. В былые времена жители засушливой зоны Раджастхан собирали здесь воду для своих нужд, а лестничные пролёты по мере убывания уровня помогали спускаться вслед за ним.
Сейчас на дне древней постройки видна застоявшаяся зелёная лужица. Засуха стоит на дворе. А может за тысячу лет дождевые стоки сменили русло? Ведь колодцу 1000 лет! Глубина этого сложнейшего объекта приравнивается к высоте двенадцатиэтажного дома. У него 13 ярусов и 3500 ступеней! Понастроили не зря. Впечатляет.
Вход к этому шедевру свободный, что меня удивило. Он потрясает своим масштабом и дизайном.
За 30 минут не успела исследовать весь объект и осталась досмотреть, а мой водитель не обиделся. Он пришёл за мной и остался ещё на полчаса.
Вокруг Чанг Баоли ниши, а в них каменная резьба по периметру. Всего и за день не рассмотреть. Раннее утро, и тени падали на ступени. А когда солнце высоко, то при полном освещении видны все четыре стороны.
После затяжной экскурсии драйвер без скандала отвёз меня на автостанцию к транспорту в Джайпур. А это, надо сказать, неслыханный для Индии случай, чтобы с вас не потребовали лишних денег за неустойку.
По окончании поездки возчик долго благодарил, сложив ладони «домиком» у лица, а я не верила, что такое бывает.
С обратным рейсом как-то не заладилось, но люди помогли сесть в проходящую легковушку, что уходила в Джайпур. Надеялась сойти у своего автовокзала, но высадили меня на окраине города, где не было ни единого знакомого ориентира. Я просила подвезти до базара у эстакады, а там всех знаю, но мне отказали.
- Как воспользоваться местным транспортом? Куда ехать? Как называется мой микрорайон? — вопросов было много и все насущные.
Кругом чёрные индусы с особым взглядом, и я их всех опасаюсь. Но один молодой чернявый меня спас. Он расспросил о районе проживания, отвёл к нужной остановке, подождал автобус и отправил с ним туристку из России, не забыв сообщить цену проезда в городском транспорте. Отметила для себя, что хорошие парни здесь тоже есть. Нужно только привыкнуть.
Сборщик денег хотел взять с меня в пять раз больше истинной стоимости услуги, а я об этом знала и отдала причитающиеся наличные, победоносно посмотрев в глаза кондуктору. Тут всё-таки горожане пытались о чём-то спрашивать, по-доброму усадили меня на мотор, ведь салон оказался битком набит пассажирами. В известном месте хором оповестили о выходе и благополучно выпустили меня на волю.
Я сходу узнала свои эстакады и двинулась в мой «дом». О! И трактор этот знаю!
А тут вслед увязалась нищенка с ребёнком, которой утром купила пару коржиков с чаем. Ей понравилось. Она цеплялась за одежду и почти требовала для себя еду. Оплатила два фаршированных перца в кляре и поделилась с беднягой. А что делать?
По пути к отелю приобрела ещё и билет на завтра до пустынного Пушкара через знаменитый Аджмер. Надо на индийскую пустыню Тар взглянуть. Хоть не велика она, но существует с незапамятных веков. Природная достопримечательность должна разбавить рукотворные древности. А то ведь я только на них и смотрю.
Похоже, первый шок прошёл. Я осмелела. Как-то незаметно начала присматриваться к жителям, общаться с ними на улице. А это уже можно было назвать прогрессом.