Огурцы в июне — полезные советы: подкормка, формировка, защита от болезней и вредителей
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории». https://vk.com/photo-159774511_457253882 Часть 1. Основные моменты в уходе и формировании огурцов Огурцы являются одной из самых простых и непривередливых в уходе овощных культур. Не все огородники знают, что огурцы, также как томаты, перцы и баклажаны, можно формировать. Формировка позволяет получить урожай раньше, количество плодов станет существенно больше, а болеть и подвергаться атаке вредителей растения будут значительно реже. Огурцы бывают: 1. Сортовые (например, «Джерело», «Феникс», «Нежинский») — повторяют свои характеристики из года в год. На центральном стебле сначала растут мужские цветки, а на чуть позже отрастающих боковых (как правило) побегах развиваются женские цветки, где и формируются завязи. Для ускорения этого процесса сортовые огурцы можно формировать, отщипнув верхушку центрального стебля над пятым-седьмым листом пока побег еще молодой. 2. Гибридные (например, «Атлантис», «Гектор», «Катюша») — совмещают в себе лучшие характеристики двух сортов, но не повторяют их в своих семенах. Рекомендации по формировке каждого сорта обычно указаны на пакетике с семенами. Большой группой гибридных огурцов являются партенокарпические или самоплодные (например, «Кибрия», «Кураж», «Амур»), основное плодоношение у них идет на центральном стебле. В одной пазухе листа может развиваться целый букет огурчиков. У таких огурцов нужно внимательно следить за боковыми побегами, регулярно прищипывать их и не давать вырастать длиннее двух-трех листов. Тогда побег не будет тратить силы на их развитие, а направит все накопленное питание на формирование урожая. За бутоном на самоплодных огурцах сразу же развивается завязь, поэтому скорость созревания плодов на них в разы выше, чем у сортовых огурцов. Обычно рекомендации по выращиванию того или иного сорта указаны на упаковке с семенами. Если упаковка не сохранилась, то в уходе за растением можно опираться на некоторые общие моменты: 1. У пчелоопыляемых сортов («Роял», «Гектор», «Астерикс») основное плодоношение идет на боковых побегах, поэтому прищипывание центрального стебля над пятым-шестым листом стимулирует рост большого количества боковых побегов. В случае, когда центральный стебель имеет уже значительную высоту (например, пара метров), следует прищипнуть его верхушку. 2. У самоплодных сортов («Делпина», «Бетина», «Джустина») плодоношение происходит на центральном стебле, а значит прищипывать нужно боковые побеги, чтобы растение не тратило на них питание. Все боковые побеги следует прищипывать за вторым-третьим листом, после чего они перестают развиваться. Это позволит нарасти большому количеству плодов на центральном стебле. Удалять первые цветки на побегах огурца следует только в том случае, когда речь идет о самоплодных гибридах, у которых вместе с цветками формируется первая завязь. В таком случае нужно убирать завязавшиеся плоды на первых от земли пятидесяти сантиметрах стебля, потому что растение еще слишком маленькое для плодоношения. Если не удалить первую завязь, огурец может сбросить ее сам — это естественный биологический процесс. Плоды обязательно будут формироваться чуть позже, когда растение войдет в полную силу. Формировать огурцы следует в течение всего периода вегетации, ведь лишние побеги отрастают постоянно и загущают посадку. А для получения хорошего урожая растения должны полноценно освещаться и проветриваться. Проводить формировку огурцов гораздо удобнее, если выращивать их не в расстил по земле, а подвязывая вертикально. Растущие вверх побеги очень удобно обрабатывать опрыскиванием — раствор точно попадет на все листья, а вредители не смогут скрыться. Снятие с огурца спелых плодов — это тоже в своем роде формировка, ведь наличие нескольких переросших огурцов тормозит развитие всего куста. Снимать зрелые плоды нужно регулярно, а в период активного плодоношения растения — дважды в день, утром и вечером. https://vk.com/photo-159774511_457253883 Часть 2. Паутинный клец и пероноспороз — главные враги огурца Формировка побегов позволяет огороднику присматривать за растениями и вовремя обнаруживать первые признаки проявления заболеваний и вредителей. Двумя самыми распространенными заболеваниями огурцов являются ложная мучнистая роса (пероноспороз) и паутинный клещ. Пероноспороз. Если на листьях появляются светло-желтые пятна, которые каждый день увеличиваются — это симптом болезни. У сильно пораженных растений зелеными остаются только стебли и плоды, на этой стадии реанимировать побег уже сложно. Обработки биопрепаратами позволят продлить плодоношение еще на некоторое время, которого хватит, чтобы успеть посеять огурцы повторно (даже в июле). Ложную мучнистую росу вызывают псевдогрибы класса оомицетов, живущие в почве. При выращивании огурцов в настил по земле на их листья вместе с каплями дождя попадает грязь, а вместе с ней — и возбудители болезни. В условиях загущенной посадки, высокой температуры и большой влажности воздуха болезнь начинает активно развиваться после попадания патогена на листья. Если вовремя не удалить пораженные части растения и не вынести их с участка, патогенные грибы снова вернутся в почву и сохранятся в ней. В качестве борьбы с появившейся ложной мучнистой росы следует каждый три дня проводить обработку растений препаратами «Фито Доктор», «Планриз» и «Триходермин». Повторить процедуру нужно минимум пять раз. Важно помнить о том, что болезнь всегда проще предотвратить, чем устранить. Для этого следует проводить профилактические упреждающие обработки каждые семь-десять дней, а также после каждого сильного дождя. Для таких опрыскиваний можно использовать биопрепараты «Фито Доктор», «Триходермин», «Пентафаг» и «Планриз», которые не только защитят растения от пероноспороза и многих других грибковых заболеваний, но и станут отличными стимуляторами плодоношения. Паутинный клещ. В сухую и жаркую погоду активно распространяются насекомые вредители. Паутинный клещ поселяется на нижней части листьев и высасывает из них сок. Клещ очень мелкий, рассмотреть его на листовой пластине практически невозможно. Первыми признаками появления вредителя становятся белые паутинки на нижней части листьев. Потом становятся заметными мелкие белые точки на верхней части листовых пластин, которые со временем превращаются в крупные пятна. В конечном итоге лист желтеет и засыхает, так же как и при пероноспорозе. Размножается паутинный клещ очень быстро. Справиться с ним помогут биопрепараты «Актофит», «Актарофит», «Фитоверм» и «Битоксибацилин», химически-синтезированные акарициды. При обработке следует обязательно добавить к биопрепарату прилипатель, чтобы первый же дождь не смыл все инсектициды. Вместе с вредителем растения могут приобрести также вирус огуречной мозаики, который будет практически невозможно победить. Предотвратить появление паутинного клеща позволит контроль количества сорняков на грядке. Сначала вредитель поселяется на сорных травах, а уже потом перебирается на овощные культуры. Хороший слой сухой мульчи, укрывающий поверхность земли, позволит защитить огурцы от болезней и вредителей. Также полезно использовать баковые смести препаратов, проводя профилактическую обработку для решения сразу нескольких проблем. Использование биопрепаратов, а не жесткой химии, позволяет сохранить в целости живущих на участке полезных насекомых. https://vk.com/photo-159774511_457253884 Часть 3. Органическая грядка из травы или грядка на компостной куче Многие высаживают дыни, арбузы, кабачки и тыквы на компостные кучи. Но можно сделать намного лучше. Обратите внимание: Дачный интерьер: советы, хитрости и примеры.. Очень востребована такая грядка на маленьких участках, ведь не приходится искать отдельно место под компостную кучу, и отдельно под посадки. Для ускорения компостирования такую грядку можно проливать различными биологическими препаратами на основе сенной палочки или триходермы. Эти препараты в дальнейшем будут защищать растения от различных фитопатогенов. Кроме того, на такой компостной грядке растения очень хорошо развиваются, потому что им хватает питания. А значит, у них хороший рост, иммунитет, устойчивость к болезням и вредителям, и урожай. В грядке хорошо сохраняется влага, что позволяет хорошо развиваться корневой системе. Вал из травы можно менять в течение всего лета. На такие грядки можно высаживать многие растения, особенно, такие как тыквы, кабачки, огурцы, дыни и т.д. Тепла, влаги и питания в ней предостаточно. Грядка получается приподнятой над землей примерно на 0,5 м. А, как известно, чем выше грядка, тем она теплее. Осенью такую грядку легко убрать. После сбора урожая, ботву срывают и переносят на новое место. С компостной грядки снимается верхний не перепревший слой, а внизу полностью перепревший компост можно использовать на любые необходимые нужды. Например, вносить в грядки под перекопку в осенний период, или обкладывать приствольные круги деревьев и плодово-ягодных кустарников. https://vk.com/photo-159774511_457253888 Часть 4. Подкормка огурцов молоком или кефиром-рабочий народный способ подкормки, но с нюансами Многие отказываются от подкармливания растений минеральными удобрениями. Если есть возможность избежать этого, то просто прекрасно, если же нет, то можно скармливать минеральные удобрения микробам в компостных кучах, после чего уже удобрять растения этим компостом. Выходит, что происходит своеобразная ферментация. Но огородники идут дальше, и используют для подкормки растений даже всевозможные продукты питания. Очень часто, помимо использования в качестве удобрений зеленой бродиловки, помета и навоза, применяется молоко или кефир. Хорошо кормить молоком растения, которые любят азот, то есть огурцы. В этих продуктах много азота, фосфора, немного калия и в наличии всевозможные микроэлементы. Конечно, если говорить о стоимости этих продуктов, то использовать их, как подкормку слишком дорого. Но все-таки это нерационально, дешевле пользоваться компостом и прочими удобрениями. Но стоимость, это не все минусы. Когда молоко попадает в грунт, оно, перерабатываясь микробами не бродит, а гниет. Все из-за того, что лактоза попадает в почву редко, и микробы попросту не знают, как нужно ее перерабатывать. Когда гниет молочный продукт, образуются токсичные соединения, например, аммиак, и другие, возникает неприятный запах. Этого можно избежать, если сильно разводить продукт водой – 1 к 10. Кроме того, молоко очень нравится молочным червям. Поэтому, если подливать молочку под растения, можно бесконтрольно размножить их популяцию. Это приводит к повреждению корней, и в целом к созданию крайне неблагоприятных условий для культур. Это касается и сухого молока. Черви с удовольствием приползут, и начнут размножаться. На вид они выглядят устрашающе, абсолютно не вредят человеку, и растениям, но могут повредить корни из-за своей деятельности. https://vk.com/photo-159774511_457253887 Часть 5. Огурцы цветут, а завязи нет. Как решить эту проблему? Пустоцветы появляются в основном тогда, когда посеяны были свежие семена пчелоопыляемых огурцов. Определить свежие семена или нет практически невозможно. Даже, если посадочный материал куплен в магазине, с указанным сроком фасовки, понять его свежесть не получится. Кстати, свежие семена имеют блестящий вид, если, конечно, они не протравлены. Более тусклые семена с пепельным оттенком – лежалые. Но, чтобы заставить родить свежие семена, есть один очень простой прием – прогревание семян. Это, конечно же, делается перед посевом, как профилактическая мера. Либо можно примерно на неделю повесить мешочек с семенами где-нибудь возле батареи, либо поместить их в горячую воду с температурой +40 градусов, и через полчаса они уже прогреются. Но, если подобные мероприятия не были проведены, и в итоге завязей на огурцах нет, а урожай получить хочется, можно поступить следующим образом. Необходимо после 6-7 листа прищипнуть главную плеть. А далее в течение 10-14 дней нужно подсушивать огурчики. Их необходимо доводить до такого состояния, когда они начинают вянуть. Как только начали вянуть, необходимо их полить, потом снова дать повянуть, и снова полить. Если делать так примерно 2 недели, то огурцы усиленно начнут давать боковые пасынки, а на них уже появятся завязи. Далее нужно эти завязи простимулировать, дав огурцам подкормку. Можно воспользоваться таким составом: 1 литр коровяка+15 грамм аммиачной селитры+20 грамм суперфосфата. Если нет коровяка, то можно взять 15 грамм монокалийфосфата и 15 грамм мочевины на 10 литров воды. После этого нужно подкормить растения. Это обеспечит хорошее плодоношение и обильный урожай. Но, если какая-то путаница с семенами, или они достались от кого-то, т.е. нет представления пчело- или самоопыляемые они, тогда просто нужно провести вышеописанные операции: прищипка, подвяливание, подкормка фосфорно-азотным удобрением с меньше долей калия. https://vk.com/photo-159774511_457253886 Часть 6. Не удаляйте эти листья у огурца Чтобы растение лучше проветривалось и освещалось, а так же, чтобы снизить влажность и избавиться от некоторых заболеваний, часто приходится удалять у растений некоторые листья. Это касается и огурцов, но важно знать, какие листья нельзя трогать, а какие можно и нужно удалять. Когда рассада огурцов высаживается на постоянное место в теплицу, можно заметить, что некоторые листики начинают желтеть, подсыхают кончики, появляются зоны обгорания. Но это норма, в процессе адаптации в течение месяца от высадки огурчиков и до того момента, когда они начнут завязываться и плодоносить, трогать эти листья нельзя. В отдельных случаях листья могут даже высохнуть, это означает, что питательные вещества из них перетекают в точки роста. Сами листики постепенно погибают из-за этого, но удалять их нельзя, потому что они являются источниками питания. Когда же растение заберет себе из этих листьев все питательные вещества, окрепнет, начнет завязывать плоды, их уже можно будет удалить. Когда огурец находится в фазе активного плодоношения, уже очень высокий, нижние листья начинают ему мешать. Они могут задерживать воздух, влагу, начинают становиться источником серой гнили. Тогда их можно удалить, они не являются активными в процессе фотосинтеза, и не являются ответственными за формирование урожая. Вообще за формирование урожая преимущественно отвечает верхняя половина листьев, а за формирование корневой системы – нижняя. Удалять листья нужно постепенно, 1-3 листика в неделю. Тем более если они начали немного желтеть, пестреть, у них появились ярко выраженные жилки, желтого или наоборот зеленого цвета. https://vk.com/photo-159774511_457253885 Спасибо за интерес к моей статье. Еще по теме здесь: Дача.