Фантастические русалки в корсетах и невесты-призраки на показе Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 2022
Приглашение молодых дизайнеров на роль гастролирующих креативных директоров на сезон — часть новой стратегии Дома Jean Paul Gaultier, и довольно перспективной: помимо того, что новый человек в ателье, профессиональный и насмотренный, может взглянуть на архивы и привычные паттерны поведения бренда под другим углом, он еще и привлекает внимание своей аудитории к конечному продукту. В случае с Гленном Мартенсом Jean Paul Gaultier сорвали куш: его настоящее —Y/Project и Diesel — на слуху и восхваляется критиками, а прошлое — в отделе мужской моды французского модного Дома Готье, куда его пригласили работать сразу после завершения обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена, — позволяет не мешкать с изучением истории марки, которую ему доверили.
В окружении черных декораций Гленн Мартенс продемонстрировал коллекцию, в которой каждый хотя бы немного знакомый с работами Готье узнает фирменные черты творчества культового дизайнера. Открыли показ платья-бодиконы с полосатым принтом, акцентирующим внимание на фигурах моделей. Наряды отсылали к архивным образам Жан-Поля Готье из начала 1990-х, которые сейчас так любит находить в винтажных бутиках стилист Ким Кардашьян. Соблазнительные макси Мартенс изменил, добавивобъем бедрам при помощи жестких конструкций и дополнительных вырезов, которые он часто использует в Y/Project.
И без денима, с которым любит и умеет работать Мартенс не обошлось: джинсовые юбки в пол дизайнер дополнил корсетными топами, стягивающими даже руки моделей. Воздушный шифон, который струился шлейфом за уходящими с подиума манекенщицами, был скручен и сложен плотными складками, образуя не то подобие чешуи, не то имитацию волн. А завершали морскую, любимую тему Готье кораллы и жемчуг, которыми были расшиты как трикотажные кардиганы и юбки макси, так и вечерние платья с пышными юбками, которые буквально ложились на колени гостей показа, сидевших в первом ряду.