Тункинский национальный парк: Заповедная школа РГО

01.09.2022 15:55

Блог сайта «Клуб путешественников "Моя Планета"»

Заповедная школа РГО – это ежегодный проект, направленный на популяризацию природоохранной деятельности Русского географического общества среди молодёжи на особо охраняемых природных территориях страны.

Проект включает физическое (благоустройство территории), интеллектуальное, научное, медиа волонтёрство. В рамках медиа-лагеря в наши задачи входило создание фото- и видеоконтента, а также текстового материала, который впоследствии будет использован РГО, Тункинским национальным парком, и, конечно, нами самими. Отбор участников был довольно строгим, конкурс составлял по 10 человек на место.

По правде говоря, красота, которую неизбежно хотелось запечатлеть на фото, окружила меня ещё в момент посадки в самолёт в аэропорту Храброво (Калининград). Я летела «в ночь» и мне удалось застать удивительной красоты закат над Балтийским морем. Солнечная дорожка разливалась по его водам под довольно густой облачностью, словно жидкое золото или даже пламя! День стремительно угасал, и мы наблюдали, как внизу загорались посёлки и города, а свет маяков становился всё ярче.

А после мы увидели в небе яркие серебристые облака и даже северное сияние! Да, северное сияние было бледным, и, возможно, если бы командир воздушного судна не сообщил, что оно видно с нашего борта, я бы и не обратила внимание.

Фото, конечно, передаёт лишь малую толику той загадочной ночной красоты, которая открывается с борта самолёта.

День первый. Встреча в Иркутске

Первая встреча всех участников медиа-лагеря состоялась в Иркутске. Что меня покорило в этом городе буквально с первых минут – это его деревянные домики. Несмотря на то, что это были далеко не первые деревянные дома и даже кварталы, которые мне довелось увидеть во время путешествия по городам нашей огромной страны, почему-то именно в Иркутске они меня особенно «зацепили». Фото с окнами, показанные ниже – лишь малая часть того, что я собрала в свой архив.

И ещё немного «побродим» по городу:

Вскоре мы направились из Иркутска в соседний субъект Российской Федерации – Бурятию. На первые несколько дней мы остановились в Аршане, в деревянных домиках визит-центра, где была такая высокая влажность, что все вещи в большом походном рюкзаке отсырели уже в первую ночь (вместе с самим рюкзаком).

Аршан – это посёлок сельского типа в Тункинском районе Бурятии, а также это бальнеологический и горно-климатический курорт.

День второй. Восхождение на Пик Любви

Нашей целью в Аршане были, в первую очередь, местные красоты, поэтому уже на второй день мы отправились покорять Пик Любви. Высота горы составляет всего 2124 метра, а восхождение на неё занимает около четырёх часов. Однако эти четыре часа растянулись для меня на целую вечность. Временами начинала кружиться голова и мучить одышка, но природное упрямство не давало мне остановиться.

Я продолжала подниматься, попутно фотографируя окружавшие нас пейзажи. Было очень интересно наблюдать за тем, как соседние вершины постепенно становились всё ближе, а долина просматривалась всё дальше.

Вид на долину потухших вулканов:

Вид на Койморские озёра:

Сложнее всего было непосредственно перед вершиной заветного пика. Идти оставалось совсем недолго, но за это время сомнений, а стоит ли подниматься на самую вершину, было больше, чем за всё остальное время восхождения. Но спускавшиеся покорители горы с улыбкой желали удачи, что немало мотивировало на последних метрах.

Вид с самого пика:

Однако запомнился этот день не из-за головокружительных красот, а больше из-за того, насколько сложным оказался спуск с Пика Любви. Можно сколько угодно слышать о том, что спускаться с горы сложнее, чем подниматься на неё, но в полной мере это понимаешь лишь тогда, когда уже на середине спуска преодолеваешь метр за метром практически ползком, потому что ноги больше не держат, но идти всё равно необходимо. Хотя я бы не сказала, что спускаться намного сложнее, чем подниматься. Это не менее и не более сложно, но поднимаешься ты, как правило, отдохнувший и сытый, а спускаешься уставший и голодный. И эти сложности наслаиваются на сложности самого спуска. К тому же, если у тебя есть определённые проблемы с коленями, о которых ты до этого только иногда догадывался, то на спуске ты точно знаешь, что они есть. В какой-то момент я разулась и шла босиком, потому что так было немного легче, и лишь начавшаяся гроза заставила меня вновь надеть обувь.

В какой-то момент я уже не верила, что вернусь обратно, и только думала о том, какой же нелепый конец меня ждёт? Сейчас об этом вспоминать смешно и даже немного неловко. Болевшие ноги давали о себе знать вплоть до конца смены медиа-лагеря, но, к счастью, больше у нас не было таких стремительных восхождений и спусков.

День третий. Долина потухших вулканов

Уже на следующий день мы отправились в долину потухших вулканов, на которую мы смотрели лишь со стороны (вернее, с высоты) днём ранее. Наверное, я ожидала нечто более зрелищное, но не скажу, что мне не понравилось. Даже наоборот.

Общее представление о вулкане подсказывает, что он должен выглядеть, как гора со срезанной вершиной. В целом, вулканы, которые увидели мы в тот день, оправдывали этот стереотип лишь частично. Их шлаковые конусы (а именно к этому типу – шлаковых конус – относились увиденные нами вулканы) походили, скорее, на небольшие (на фоне возвышающихся горных хребтов на заднем плане) всхолмления со «срезанной» верхней поверхностью, в которой должен быть расположен кратер. Собственно, кратеры там сохранились, но со временем заросли лесом, заилились и т.п.

Вот, например, вулкан Черского (Хара-Болдок, Уляборский). Вулкан назван в честь географа и геолога Ивана Дементьевича Черского, который исследовал Восточный Саян в 1873—1876 годах.

Высота лавового холма составляет более 800 метров над уровнем моря, диаметр конуса: 650—800 метров. Он состоит из пористых пород, преимущественно афролитовой лавы и мелких туф. Вулкан, как видно по фотографии, зарос лесом. На сам конус мы не поднимались, лишь смотрели со стороны.

Следующий увиденный нами вулкан позволил составить более детальное представление о породах, из которых он состоит. Как ни странно, этому способствовал тот факт, что конус вулкана был разрушен во время строительства дороги, которая так и не была доделана. Дороготуйская сопка (Хурай-Хобок) — это уникальный природный объект, состоящий из большого количества туфа, карста и застывшей пористой лавы. В целом, вулкан составляют пять небольших конусов, слившихся в один холм. Однако уникальность объекта не мешает местным жителям периодически вывозить обломки породы для своих нужд, постепенно разрушая остатки вулкана.

Если взобраться на остатки конуса, можно осмотреть долину, а также запечатлеть на фото ещё один вулкан – Тальскую вершину, названный так из-за близости к посёлку Талое. Как и вулкан Черского, Тальская вершина заросла лесом:

А на фотографии ниже можно увидеть фрагмент ещё одного вулкана. Он виден чуть правее середины, на горизонте. В отличие от предыдущих вулканов, деревьев на нём практически нет, местность заболочена. Строго говоря, Таловский вулкан представляет собой группу из четырёх вулканов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из группы сросшихся между собой шлаковых конусов.

Ещё один потухший вулкан, находящийся в окрестностях – гора Шангатай (Шандагатай), чьё название по-бурятски значит «заячий». Говорят, идти на него надо в резиновых сапогах из-за болотистой местности.

Конечно, вулканов в долине больше, чем нам повезло разглядеть в тот день, но идентифицировать даже те вулканы, которые мы успели увидеть – задача не из лёгких. Различные источники (даже те, которые можно назвать официальными) то и дело противоречат друг другу.

А ещё в долине живёт огромное количество сусликов. Мы видели их норы и слышали их голоса, но, к сожалению, поймать суслика в объектив мне так и не удалось.

День четвёртый. Водопады на Кынгарге и просторы Бурятии

На следующий день нам предстояла смена локации: отправиться из Аршана в Нилову пустынь, а именно, в визит-центр «Хэшэгтэ», который расположен рядом с местом слияния рек Ихе-Ухгунь (левый приток Иркута) и Хонголдой.

Но до этого момента нам ещё многое предстояло сделать. Например, посетить первый водопад реки Кынгарга. На этой реке, собственно, и находится посёлок Аршан.

В утренней тишине был слышен только шум воды, а мы стремились поймать в объектив маленьких зверьков, вроде белок и бурундуков.

Река Кынгарга рядом с минеральными источниками:

Виды из окна по дороге из Аршана в ВЦ «Хэшэгтэ»:

Одной из характерных особенностей Бурятии можно назвать то, на многие десятки километров по дорогам в любое время суток свободно расхаживают и отдыхают целые стада коров и лошадей, зачастую, существенно мешая проезду транспорта:

День пятый. Священная гора Хайр-Хан

Гора Хайр-Хан, которую мы обошли в пятый день смены медиа-лагеря, стала вторым особо запомнившимся событием, но не из-за сурового восхождения (как это было с Пиком Любви), ведь эта гора совсем невысокая, да и подниматься на неё запрещено. Гора считается священной и на её склонах находится священный песок. С древних времён и вплоть до Великой Отечественной войны мужчины брали его с собой в походы, чтобы вернуться домой.

Сейчас этот песок считается оберегом не только на войне, но и в мирной жизни, его продают в дацане (буддистском храме) Бурхан Баабай, который был построен в этом месте. Кстати, любой желающий после прогулки по тропе Саянай зурхэ, которая идёт вокруг горы Хайр-Хан, может зайти в этот дацан, покрутить молитвенные барабаны, на некоторых из которых написаны цитаты Далай-ламы и даже некоторых русских классиков.

Все цитаты просты и отражают базовые жизненные принципы практически любого человека. Так получается, что в суете будней мы часто не задумываемся об этих простых истинах, иногда теряем их из виду. Прогулка по дацану стала возможностью погрузиться в себя и вновь открыть для себя то, что всегда знал.

Вообще, мы посетили много святых мест в период смены медиа-лагеря:

День шестой. Слияние Белого и Чёрного Иркута

В шестой день мы отправились в место, где Белый и Чёрный Иркут сливаются в, собственно, реку Иркут. Строго говоря, если посмотреть на карту, можно увидеть, что реки даже не сливаются, а Белый Иркут впадает в более крупную реку, которая на всех картах, которые я просмотрела, сразу обозначена как Иркут, с момента начала из озера Ильчир. То, что до «слияния» река носит название Чёрный Иркут, я слышала от местных жителей и увидела в некоторых письменных источниках.

Названия рекам даны не просто так, ведь цвет их вод сильно отличается: Чёрный Иркут – тёмно-зелёный, а Белый Иркут – светло-голубой, почти бирюзовый. Хотя фотографии почти не передают оттенки, которые неплохо видны глазу.

А ещё место слияния двух рек находится всего в нескольких километрах от Монголии, поэтому эта территория является пограничной, и чтобы на неё попасть, необходимо предъявить гражданский паспорт и объяснить цель пребывания здесь.

День седьмой. Улус Хойто-Гол: одна из самых красивых деревень в мире

В завершающий день смены мы решили посетить расположенный в нескольких километрах от нас улус Хойто-Гол. Улусом в Бурятии называют село или деревню с преобладающим коренным населением.

Деревня Хойто-Гол находится в Хойтогольской впадине на левом берегу реки Ихэ-Ухгунь. По сути, когда въезжаешь туда, у тебя может сложиться впечатление, что ты оказался внутри огромной чаши, стенками которой служат соседние хребты. Деревня распростёрлась в долине и, в принципе, во многом похожа на десятки других бурятских деревень с её деревянными домами, грунтовыми дорогами, по которым бродят лошади и коровы. Однако в пресловутой «чаше» заключается особая атмосфера, которую здесь ощущаешь. Это атмосфера спокойствия и даже умиротворения, словно 21-й век с его спешкой и суетой сюда вовсе не добрался.

Местные жители гордятся тем, что в сентябре 2021 года деревню Хойто-Гол приняли в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», о чём можно найти множество новостей. Положа руку на сердце, на официальном сайте ассоциации я не нашла улус Хойто-Гол в списках, хотя, возможно, информация там давно не обновлялась, ведь новостных ссылок в СМИ об официальном принятии деревни в ассоциацию очень и очень много. В любом случае красота этого места завораживает.

День восьмой. Долгожданный Байкал!

Посещение Байкала не входило в основную программу медиа-лагеря, но, согласитесь, прилететь в Иркутск аж за шесть часовых поясов и не увидеть Байкал – это просто преступление. В сети Интернет опубликовано немало зрелищных фотографий Байкала с острова Ольхон, с Кругобайкальской железной дороги и т.д. Но у меня было совсем мало времени, поэтому то, что мне удалось запечатлеть – лишь крохи от того, что может открыться путешественнику на Байкале. Однако даже это лучше, чем ничего, чтобы вкусить хотя бы толику величия Байкала.

Материал подготовлен в рамках медиа-лагеря Заповедной школы Молодёжного клуба РГО

Ссылка на личный блог: https://zen.yandex.ru/id/5ae63d7fad0f2291ff2920e2