И снова здрааа...Африка. Продолжение
Африка продолжается
Африка продолжается! Начало путешествия (как улететь, сколько стоит, как организовать сафари) здесь .
После своей первой поездки в Кению я ни разу не был ни в одном зоопарке. Более того, с каждым новым зверем, которого я нахожу в дикой природе (не важно в какой стране), крепчает осознание того, что зоопарки - это только бизнес. И ничего праведного в этом нет, и никого там не спасают. И пока мы платим деньги за входные билеты, будут появляться новые клетки, куда попадут новые звери.
А в саванне витает дух свободы. Здесь нет ничего лишнего, никаких копий и подделок. И я бесконечно завидую тем людям, которые нашли возможность задержаться здесь дольше, чем на неделю.
Каждая из этих фотографий - это напоминание о том кто я на самом деле. Напоминание о том, что я - часть этого удивительного мира.
И все дороги этого мира открыты для каждого. Остается лишь решить, что является ценным и значимым по-настоящему. А дальше следовать в направлении своего светлого будущего.
А вот и Пумба. Кто смотрел "Король лев", тот отлично знаком с этим персонажем. Оказывается, Пумба - это не имя, а название бородавочника на языке суахили. И этот зверь, на самом деле, совсем не такой веселый и беззаботный, как в мультфильме.
Это один из самых осторожных обитателей саванны. Как только появляется намек на опасность, Пумба задирает хвост, давая сигнал сородичам, и сваливает, как можно дальше.
И правильно, вдруг перед ним не машина с любопытными туристами, а замаскировавшийся лев.
Вообще, львов в этот раз видели много. В последний день нахождения в Масаи Мара встретили еще парочку, которая бродила в поисках желанной тени.
Наш драйвер тут же объехал их и поставил машину так, что лев пошел прямо на нас.
Чтобы запечатлеть на фото лучший ракурс, я открыл окно, просунул в него объектив и начал фотографировать. Волнение росло пропорционально приближению льва. И когда тот уже закрыл всю область видоискателя камеры, я отшатнулся назад. Расстояние между мной и зверем было всего пару метров.
Лев подошел к нам в упор. Обошел минивен и улегся в тени, которую отбрасывала машина. Нас разделяло только стекло.
Хвост льва маячил по стеклу туда - сюда, словно "дворник".
Теперь, когда я дома, все дни сафари перемешались между собой. Мои воспоминания потеряли хронологический порядок и закрепились в виде отдельных впечатлений, отдельных историй, которые я наблюдал.
Лишь на секунду эти буйволы отвлеклись от выяснения отношений, когда мы подъехали. Осмотрелись, не нашли в нас ничего интересного и снова принялись за бодание.
Во время пикника со всех сторон нас окружили обезьяны. Они надеялись, что и им перепадет что-нибудь вкусненькое. Их воровские навыки не оставили их голодными.
Этой мартышке повезло украсть сок.
А эта терпеливо ждала своего шанса.
Саванна полна трагедий для одних и возможностей жить для других.
На смену съеденным приходит новое поколение.
Здесь выживают лишь самые шустрые.
И самые сильные.
Бдительность и наблюдательность - такие же значимые навыки для выживания, как скорость и сила.
Коллективный разум тоже помогает избежать опасности.
А за спинами юнцов стоят опытные родители.
Но как бы то ни было, нет никаких гарантий, что получится уберечь себя от коварства льва.
Наше время в Масаи Мара подходило к концу. Наступил последний вечер в лагере. Мы взяли в провожатые масая и пошли к холмам, чтобы увидеть саванну с высоты птичьего полета. Наш проводник рассказывал о том, что в 15 лет мальчики масаи становятся мужчинами. Они группами уходят в саванну, чтобы добыть свой первый трофей. Он рассказал, что несколько лет назад группа из 20 подростков убила льва. Я не склонен верить именно в эту историю, но допускаю, что подобное случалось в этих диких краях.
Вообще, масаи не самые приветливые люди, но наш проводник оказался на редкость разговорчивым, не смотря на то, что мы кое-как могли изъясняться на английском. Я всегда думал, что язык племен в Кении - это суахили. Но оказалось, что у масаев есть свой, масайский, язык. Еще у них в почете многоженство. Как и у арабов за жену нужно заплатить выкуп в виде материальных ценностей и домашнего скота. Если жена одна, то этот масай - неудачник. Если две, то это уже круто. Ну а если мужчина женат на трех дамах, то это самый клёвый перец на деревне.
Под эти разговоры добрались до вершины холма.
У нас отваливались и ноги, и руки, а масаю все ни по чем.
Он хвалил нас за выносливость и с удовольствием позировал перед камерой.
Так прошли пять дней в Масаи Мара. На шестой день прибывания в Кении мы должны были ехать на утреннее сафари, после чего планировали отправиться обратно в Найроби, чтобы улететь на пляж. Но накануне выяснилось, что у компании, организовавшей сафари, план был другой. Утром никто не собирался снова везти нас в заповедник. Не смотря на то, что у нас на руках была вся переписка с подробным планом поездки, споры были бесполезны. Вместо утреннего сафари Бен предложил отвезти нас на озеро Найваша и устроить часовую прогулку на лодке (без дополнительной оплаты). Видимо организаторы задумали это с самого начала. Только нам об этом не сказали. И именно поэтому стоимость сафари оказалась настолько низкой. Вариантов было не много: либо согласиться с Беном, либо, все-таки, ехать в заповедник, но при этом нам пришлось бы заплатить за въезд 320 долларов (за нас троих и за водителя). Выбрали первый вариант и утром поехали на озеро.
Сели в лодку и поплыли.
В этом году вода поднялась очень высоко и множество деревьев оказались затопленными.
Найваша - это царство птиц и бегемотов.
Здешний пейзаж разительно отличается от того, который мы наблюдали в Масаи Мара. Здесь кругом лес и зелень. Хищников в районе озера очень мало, поэтому для травоядных тут рай.
Час пролетел незаметно. Мы снова засобирались в дорогу. К слову сказать, озера Кении тоже являются обязательными для посещения местами. Но если вы соберетесь в Кению впервые, отправляйтесь не на Найваша, а на Накуру. Это озеро гораздо масштабней, пейзажи там более живописны, а кроме того, там вас ждут тысячи розовых фламинго.
Подводя итоги этого сафари, стоит сказать, что Кения снова удивила. Это прекрасный мир, который человек еще не успел погубить. И мне хочется верить, что природа, в итоге, сможет отвоевать свое и это разнообразие жизни будет процветать!
После своей первой поездки в Кению я ни разу не был ни в одном зоопарке. Более того, с каждым новым зверем, которого я нахожу в дикой природе (не важно в какой стране), крепчает осознание того, что зоопарки - это только бизнес. И ничего праведного в этом нет, и никого там не спасают. И пока мы платим деньги за входные билеты, будут появляться новые клетки, куда попадут новые звери.
А в саванне витает дух свободы. Здесь нет ничего лишнего, никаких копий и подделок. И я бесконечно завидую тем людям, которые нашли возможность задержаться здесь дольше, чем на неделю.
Каждая из этих фотографий - это напоминание о том кто я на самом деле. Напоминание о том, что я - часть этого удивительного мира.
И все дороги этого мира открыты для каждого. Остается лишь решить, что является ценным и значимым по-настоящему. А дальше следовать в направлении своего светлого будущего.
А вот и Пумба. Кто смотрел "Король лев", тот отлично знаком с этим персонажем. Оказывается, Пумба - это не имя, а название бородавочника на языке суахили. И этот зверь, на самом деле, совсем не такой веселый и беззаботный, как в мультфильме.
Это один из самых осторожных обитателей саванны. Как только появляется намек на опасность, Пумба задирает хвост, давая сигнал сородичам, и сваливает, как можно дальше.
И правильно, вдруг перед ним не машина с любопытными туристами, а замаскировавшийся лев.
Вообще, львов в этот раз видели много. В последний день нахождения в Масаи Мара встретили еще парочку, которая бродила в поисках желанной тени.
Наш драйвер тут же объехал их и поставил машину так, что лев пошел прямо на нас.
Чтобы запечатлеть на фото лучший ракурс, я открыл окно, просунул в него объектив и начал фотографировать. Волнение росло пропорционально приближению льва. И когда тот уже закрыл всю область видоискателя камеры, я отшатнулся назад. Расстояние между мной и зверем было всего пару метров.
Лев подошел к нам в упор. Обошел минивен и улегся в тени, которую отбрасывала машина. Нас разделяло только стекло.
Хвост льва маячил по стеклу туда - сюда, словно "дворник".
Теперь, когда я дома, все дни сафари перемешались между собой. Мои воспоминания потеряли хронологический порядок и закрепились в виде отдельных впечатлений, отдельных историй, которые я наблюдал.
Лишь на секунду эти буйволы отвлеклись от выяснения отношений, когда мы подъехали. Осмотрелись, не нашли в нас ничего интересного и снова принялись за бодание.
Во время пикника со всех сторон нас окружили обезьяны. Они надеялись, что и им перепадет что-нибудь вкусненькое. Их воровские навыки не оставили их голодными.
Этой мартышке повезло украсть сок.
А эта терпеливо ждала своего шанса.
Саванна полна трагедий для одних и возможностей жить для других.
На смену съеденным приходит новое поколение.
Здесь выживают лишь самые шустрые.
И самые сильные.
Бдительность и наблюдательность - такие же значимые навыки для выживания, как скорость и сила.
Коллективный разум тоже помогает избежать опасности.
А за спинами юнцов стоят опытные родители.
Но как бы то ни было, нет никаких гарантий, что получится уберечь себя от коварства льва.
Наше время в Масаи Мара подходило к концу. Наступил последний вечер в лагере. Мы взяли в провожатые масая и пошли к холмам, чтобы увидеть саванну с высоты птичьего полета. Наш проводник рассказывал о том, что в 15 лет мальчики масаи становятся мужчинами. Они группами уходят в саванну, чтобы добыть свой первый трофей. Он рассказал, что несколько лет назад группа из 20 подростков убила льва. Я не склонен верить именно в эту историю, но допускаю, что подобное случалось в этих диких краях.
Вообще, масаи не самые приветливые люди, но наш проводник оказался на редкость разговорчивым, не смотря на то, что мы кое-как могли изъясняться на английском. Я всегда думал, что язык племен в Кении - это суахили. Но оказалось, что у масаев есть свой, масайский, язык. Еще у них в почете многоженство. Как и у арабов за жену нужно заплатить выкуп в виде материальных ценностей и домашнего скота. Если жена одна, то этот масай - неудачник. Если две, то это уже круто. Ну а если мужчина женат на трех дамах, то это самый клёвый перец на деревне.
Под эти разговоры добрались до вершины холма.
У нас отваливались и ноги, и руки, а масаю все ни по чем.
Он хвалил нас за выносливость и с удовольствием позировал перед камерой.
Так прошли пять дней в Масаи Мара. На шестой день прибывания в Кении мы должны были ехать на утреннее сафари, после чего планировали отправиться обратно в Найроби, чтобы улететь на пляж. Но накануне выяснилось, что у компании, организовавшей сафари, план был другой. Утром никто не собирался снова везти нас в заповедник. Не смотря на то, что у нас на руках была вся переписка с подробным планом поездки, споры были бесполезны. Вместо утреннего сафари Бен предложил отвезти нас на озеро Найваша и устроить часовую прогулку на лодке (без дополнительной оплаты). Видимо организаторы задумали это с самого начала. Только нам об этом не сказали. И именно поэтому стоимость сафари оказалась настолько низкой. Вариантов было не много: либо согласиться с Беном, либо, все-таки, ехать в заповедник, но при этом нам пришлось бы заплатить за въезд 320 долларов (за нас троих и за водителя). Выбрали первый вариант и утром поехали на озеро.
Сели в лодку и поплыли.
В этом году вода поднялась очень высоко и множество деревьев оказались затопленными.
Найваша - это царство птиц и бегемотов.
Здешний пейзаж разительно отличается от того, который мы наблюдали в Масаи Мара. Здесь кругом лес и зелень. Хищников в районе озера очень мало, поэтому для травоядных тут рай.
Час пролетел незаметно. Мы снова засобирались в дорогу. К слову сказать, озера Кении тоже являются обязательными для посещения местами. Но если вы соберетесь в Кению впервые, отправляйтесь не на Найваша, а на Накуру. Это озеро гораздо масштабней, пейзажи там более живописны, а кроме того, там вас ждут тысячи розовых фламинго.
Подводя итоги этого сафари, стоит сказать, что Кения снова удивила. Это прекрасный мир, который человек еще не успел погубить. И мне хочется верить, что природа, в итоге, сможет отвоевать свое и это разнообразие жизни будет процветать!