Русские имена Гельсингфорса: столица Суоми чтит свою историю
Приятно возвращаться в любимые города. Финляндскую метрополию я не посещал лет 12, а тут — жара, конец социзоляции, толпы на улицах…
Дело купцов Синебрюховых
По счастливому совпадению поселился в "русском" квартале. Рядом — Александровский театр, где пел Федор Шаляпин, играла Мария Савина, читал Максим Горький. Увы, ныне казенное здание постройки 1879 года похоже на запущенный ДК — государственная компания недвижимости продает творение Петра Петровича Бенара, а покамест в нем разная самодеятельность. Но чуть поодаль, на Булеварди, — еще одна русская жемчужина, на сей раз в отличном состоянии.
Синебрюховская галерея — достойный пример того, что ныне именуют социальными лифтами. Основатель рода, известного еще с XVII столетия, жил в Гавриловой слободе Владимирской губернии. В конце следующего века рванул в Выборгскую губернию — первую часть Финляндии, присоединенную еще по итогам Северной войны. Петр Васильевич Синебрюхов, как говорили, родил пятерых сыновей — Николай снабжал русскую армию в ходе очередной баталии со Швецией, по результатам коей все Великое княжество Финляндское попало под скипетр Романовых. В местечке Хителахти он около 200 лет назад и начал варить пиво, сделавшееся излюбленным в Суоми и ныне по всему миру под лейблом Koff.
Внучатый племянник, Павел Синебрюхов, женился на шведской актрисе Фанни Гран, нашедшей удачное применение пивным капиталам. Дом Синебрюховых сделался крупнейшим меценатом и коллекционером искусства. А после 1917 года социально ответственные предприниматели завещали свои собрания молодой республике.
В двухэтажном особняке, имеющем еще и подвальный уровень, можно ознакомиться с великолепными образчиками классического искусства начиная с XIV века. Лукас Кранах Старший, Рембрандт, Тьеполо, малые голландцы, шведский портрет XVIII–XIX столетий, изысканная мебель, фарфор, гравюры — и все это достаточно компактно сосредоточено, не устаешь от огромного множества залов. Что немаловажно, мы не встретили ни одного китайского туриста с палкой для селфи!
Богородица на Катайанокке
Низкопольные трамваи Хельсинки изготовлены в Чехии под старину, там есть даже столики. 4–й маршрут бодро везет на полуостров с веселым названием Катайанокка. Проехав Сенатскую площадь, где над гранитной лестницей высится белоснежный лютеранский Кафедральный собор, мы видим башни красного кирпича с золотыми крестами. Они непростые — с горизонтальными полумесяцами. Видимо, таково отличие, заказанное в связи с принадлежностью Финляндской православной церкви ко Вселенскому Патриарху Константинопольскому…
Но строился кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в самые что ни на есть времена симфонии властей российских и финляндских. В царствование Александра Освободителя Великое княжество получило свою марку, сейм, армию. По проекту академика Алексея Максимовича Горностаева в 1868 году в Гельсингфорсе был построен величественный храм в русском стиле. Иконостас собора был исполнен Павлом Саввичем Шильцовым, также членом Императорской академии художеств. Особенностью иконостаса является то, что иконы выполнены не в традиционной для православия византийской манере, а в стиле художников эпохи Возрождения. На стены собора пошли руины фортов Свеаборга, разрушенных во время бомбардировок периода Крымской войны.
И поныне Успенский служит крупнейшей православной церковью Северной Европы. Рядом — стоянка для авто прихожан, отдельно для инвалидов, все необходимые приспособления для их подъема в церковь. Батюшка облачен в епитрахиль и маску. И паства тоже в антиковидном облачении…
Место, что называется, намоленное. Никогда церковь не закрывалась, не разорялась. В этом квартале, кстати, имеется и несколько заведений русской кухни — в том виде, разумеется, как ее представляют ныне на Западе. Попробовать шашлык из медвежатины за полсотни евро порция?
Корабли не взяли бастионы
Как я уже писал, Россия пожертвовала своими фортами в пользу церкви. Но каким образом вообще морская крепость в Финском заливе оказалась в центре геополитического противостояния середины XIX века? Тут начать нужно с отцов фортеции Свеаборг — шведского морского инженера Августина Эренсвярда, корабельного мастера Чампана, и приемщика их работ короля Адольфа Фредерика. В 1752 году он лично руководил постройкой цитадели, надеясь на возврат Швеции к владению Балтийским морем, утерянным при Карле XII. Но титанические усилия по возведению укреплений разбились об обыкновенную коррупцию. Во время войны 1808–09 гг. "сила золотого пороха ослабила пружину военную", и вице–адмирал Кронстедт после символической осады сдал родной гарнизон. Стокгольм заочно приговорил его со товарищи к смертной казни, но оборотистый военачальник уже был на русской службе.
А вот в 1855 году Свеаборг подвергся уже крутой англо–французской бомбардировке. Завязнув в Крыму, союзники пошли излюбленным путем стратегии непрямых операций, атаковав Россию сразу на Белом море, Тихом океане — и на Балтике. Но, несмотря на наличие в объединенном флоте инновационных паровых фрегатов, коалиция получила по зубам и более не пыталась высаживаться на укрепленные острова в гавани Гельсингфорса. В 1917 году военно–морская база стала центром революционного брожения, и отсюда состоялся драматичный Ледовый поход Балтфлота в Кронштадт.
Сегодня Свеаборг чаще именуется по–фински — Суоменлинна, хотя на местных указателях часто присутствует и русский язык. Финны честно признаются, что разрушили купола гарнизонной церкви Александра Невского, чтобы в 20–е годы XX века сделать из нее лютеранскую, с маяком. Также в крепости чтят память военнопленных Гражданской войны 1918 г., где белые одолели красных. Есть на одном из старых казарменных зданий и мемориальная доска в честь уроженца Свеаборга — "Неистового Виссариона" Белинского.
Вообще же крепость — чудное место летом: тут ароматы диких цветов, бабочки, пасущиеся белоголовые водоплавающие птицы лысухи. Паром возвращает нас на Рыночную площадь столицы, где обелиск в честь императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I) увенчан позолоченным орлом. Его восстановили в 1970–е годы, что вызвало неудовольствие СССР, имевшего тогда особые отношения с Финляндией Кекконена…
Так или иначе, в бывшем Великом княжестве сохранилась масса старорусских артефактов — начиная от памятника Александру Николаевичу. Император–освободитель, павший от руки террористов, был увековечен в 1894 году финскими ваятелями Вальтером Рунебергом и Йоханнесом Таканеном. И стоит на Сенатской площади, в центре великолепного ансамбля Карла Людвига Энгеля. Внизу же постамента — мужчина с молотом и женщина с серпом. Говорят, что композиция "Труд" и вдохновила Веру Мухину на ее "Рабочего и колхозницу"!
Николай КАБАНОВ, Рига — Хельсинки.
Фото автора.